Hinduismo tras el Himalaya (NEPAL)

Katmandú - Nepal, 04/06/98

Shiva (esposo de la diosa Kali) es dios destructor, pero también creador, con el tercer ojo en la frente, es la principal deidad aquí venerada. En Nepal conviven el budismo tibetano y el hinduismo. Estamos en el año 2.541 de Buda (cada año dura 360 días pero comienzan en febrero), y se espera que un próximo buda llegue en el año 5.000.

Al rededor de las estupas (la de Bodhnath es la mas grande del Mundo) hay unos cilindros de metal los cuales se hacen girar mientras se camina alrededor orando. Fue muy ridículo llegar a Uruguay y ver "Los viajes del doce" con un programa de TV dedicado a Nepal, donde mostraban como una gran excepción la posibilidad de ver a los lamas (monjes) rezando, cosa que es de todos los días, y para todo público.

Algunas palabras importantes en hindi: namaste' (hola) & dhanya-waad (gracias).

Los padres suelen elegir a las parejas de sus hijos (en el diario publican los ofrecimientos). Las mujeres casadas no salen sin sus maridos. El sistema de castas es algo muy extraño para nosotros, pues nada tiene que ver con las clases sociales, se puede ser rico o pobre en cualquiera de las castas. Por ejemplo nuestro guía en Nepal era de la casta de Bramines, y su jefe era Chetri, y por lo tanto el jefe no le daba ordenes directas, pues le debe respeto aunque sea su subordinado. Las castas son cuatro:
- Brahman/Bramines (estudiosos, profesores, sacerdotes, gobierno)
- Kshatriya/Chetri (terratenientes, policías, gurkas, militares)
- Vaisya (burgueses, comerciantes y agricultores)
- Sudra (artesanos, carniceros, limpiadores, marginados).

La ropa de los locales es sobria, los hombres con camisas y pantalones de lino, y las mujeres se visten como hindúes con túnicas (sari) con las que se envuelven, algunas hasta tienen pintado el lunar entre los ojos (en el hotel me contaban que es algo más de estética que de religión, al menos en las mujeres más jóvenes).

Los vendedores te hablan bastante en español y en casi todos los idiomas saben las palabras básicas. Dicen cosas como "bueno, bonito y barato", "mujer bonita" o "guapa". Muchas veces por el acento nos confunden con italianos o españoles, y como en todos lados (por culpa de estar afuera del Mundial de Fútbol) al decirles Uruguay, entienden Paraguay.

Según dicen la edad promedio en que se mueren es 57, por la falta de higiene, médicos y educación. La vaca es sagrada, y si matas una te dan 15 años de cárcel, y si fue accidental te aplican una gran multa. La ropa fúnebre es de color blanco.

Se tiran más de 100 litros de leche diariamente como ofrenda a Shiva. Se vuelcan sobre un "falo" de piedra que representa al dios, y luego llega al río Bagmati que conduce al Ganges. Los niños más pobres no pueden tocar la leche hasta que llega al agua, por lo que con botellas de plástico, juntan esa leche mezclada con agua, barro, excremento de los monos, y otras cosas que están en el río (entre ellas los restos de las cremaciones que allí se realizan). Algo demencial para un país tan pobre.

Otro contraste es el hecho que Nepal sea el segundo país más caudaloso del mundo y sin embargo no tenga represas por falta de inversión. No hay suficiente luz eléctrica, y tampoco abunda el agua potable. La pobreza es un rasgo general del país. Por ejemplo estamos en un hotel cinco estrellas y sería como uno de dos en Uruguay, muy prolijo pero bastante venido abajo y viejo.

A 1.400 metros de altura, visitamos la ciudad medieval de Bhaktapur, que tuvo su esplendor en el siglo VIII y aún continúa siendo sitio de campesinos y alfareros. Fue en este lugar que se filmó "El Pequeño Buda" de Bertoluci.

Un templo interesante en Bhaktapur es el Nyatapola del año 1700 que es el más alto y tiene una escalinata de 5 niveles: guerreros, elefantes, leones, grifos y dioses. Se supone que cada nivel es mas fuerte que el nivel anterior.

Nos levantaron a las 4:50 de la mañana para ir a Nagarkot a ver el Monte Everest al amanecer, y estaba nublado y no lo vimos.

Pero obviamente Nepal tiene muchísimo más para conocer. Callecitas angostas y zigzagueantes, sin veredas, llenas de tiendas con inciensos, blusas y pantalones hippies de muchos colores. Otra cosa que lama la atención es que hay montones de lugares para acceder a Internet.

Royal Chitwan National Park (NEPAL)

Chitwan - Nepal, 01/06/98

Antes de partir al paseo-safari que realizaríamos en el Parque Nacional de Chitwan, visitamos algunos palacios reales, que como en todas las construcciones importantes, predomina la madera (Katmandú significa "casa hecha de madera") y tienen tres ventanas pues el rey tenía dos mujeres, y para dirigirse al pueblo se asomaban juntos. Una de las ventanas más importantes es del siglo XVII y tiene 2.500 encastres en su decoración, pues no utilizan clavos. Son construcciones que mezclan tres estilos distintos: XVII, Indú y Victoriano.

Un indicador de pobreza (al menos para los ojos de un occidental), es que casi no se ven lugares de juego para los niños, son pocas las escuelas y los niños están en las calles. Esto último contrasta con países como Estados Unidos, que por el contrario no se ven niños en la calle (en realidad casi no se ve gente en la calle caminando o de compras: del garage del auto, al garage del shopping). De todas maneras encontramos Scouts tanto aquí, como en Thailandia.

Ahora si rumbo al parque Chitwan (1.750 metros de altura), recorremos en ómnibus una ruta sinuosa que acompaña un río caudaloso (Trishuli, si mal no recuerdo), en el cual hicimos una escala para hacer rafting en gomones. Son caminos de piedras, si miras para atrás parece que hubieras caminado colgando de las montañas ya que van por el borde de las mismas, y alrededor son todo montañas. Las más bajas muy verdes y con plantaciones de arroz y maíz, con casas en las laderas, las más altas están mas lejos y lo que se ve son los picos nevados. El río una belleza, parecía que fuéramos caminando por el medio de una postal, realmente hermoso.

Como las rutas son muy angostas, antes o después de una curva tocan bocina como locos. Banquina no hay, de un lado es pared de piedra y del otro precipicio. Acá no te dejan alquilar auto sin chofer.

Por los caminos es impresionante ver hombres y mujeres cargando unas cestas enormes en la espalda (sherpas), las que sostienen con una cuerda que pasan por la frente, es asombroso ver como llevan ese peso. Incluso vi un hombre viejo y flaco, cargando en sus espaldas una heladera. También al borde de los caminos se ve gente vendiendo cosas para los pobladores locales. Una carnicería al lado de una peluquería, ambas en la calle, una silla, un trapo en el piso, sin heladeras obviamente, y lleno de moscas.

En el parque lo que más cerca se tienen son elefantes: pueden levantar 250 kilos con la trompa, se emborrachan cuando comen caña de azúcar, duermen una hora apoyados en un árbol (acostados solo pueden dormir media hora de cada lado por el peso), se ayudan en la manada cuando van a parir (por la altura), y para calcular su tamaño se puede medir el diámetro de la huella delantera y multiplicar por dos.

Elefante Asiático vs. Africano: espalda convexa (joroba), chichones en la cabeza, un dedo solo en la trompa, colmillos mas chicos, orejas mas largas.

Nos alojamos en el Machan WildLife Resort, un nombre que muestra a las claras la vocación al turismo, pero que a pesar de las promesas solo puede verse un rinoceronte en las recorridas (el tigre nunca está a pesar que lo buscamos). Si bien no era realmente "salvaje" es un lugar agreste, sin electricidad (un generador movía 2 horas por la noche el ventilador de techo). Los billetes se reconocen por los dibujos de animales (tigres, elefantes, rinocerontes), pues aquí el 60% de la población es analfabeta.

El primer grupo (que viaja un día antes que nosotros a cada paseo) tuvo problemas de vómitos y diarrea en el Safari, así que decidimos contratar un médico local para que nos acompañe (pagamos U$S 10 cada uno), pero por suerte no lo necesitamos.

[Actualizado el 03/03/2008 - Ver comentarios]

Trafico por Katmandu (NEPAL)

Katmandú - Nepal, 30/05/98

"¿Qué lugar te gustó mas del viaje?", la típica pregunta que no tiene respuesta, pues todos los lugares son bien distintos, pero si tengo que elegir, la mejor combinación de calidez, sorpresa, paisajes, gente, experiencias, cultura, etc. fue aquí.

Mientras por todos lados uno escucha a Riki Martin cantando "alé alé alé" a los franceses y al mundo como himno del fútbol, yo estoy ingresando al Reino de Nepal. Acá se saca la visa en el momento de entrar al país, así que el trámite se hace lento. En 1950 se abre Nepal al mundo occidental (solo 8 turistas en los primeros 10 años). En los '60 se llenó de hippies por la Marihuana, que si bien desde 1965 esta prohibida la plantación, sigue creciendo por todos lados, y obviamente se sigue vendiendo. En Nepal son 20 millones de habitantes en un territorio mas chico que Uruguay (810 x 250 kms).

Primeras imágenes antes de llegar al hotel: venta de droga en las calles a los turistas, gurises pidiendo dinero para dejarse fotografiar, algunos mutilados y famélicos pidieron limosna. Pero algunos de los que piden es solo por novelería. Una niña con la que me fotografié, se conformó con una lapicera, pues cuando yo le mostraba que no tenía dinero empezó a decirme "biro, biro", y para ella una "birome" era todo un mundo como en el cuento de Eduardo Galeano.

El regateo aquí sigue vigente como en el resto de Asia. El principal producto: los cuchillos gurka, se regatean, pero no parece ser tan abusivo como en otras partes, es como si simplemente se quisiera llegar a un precio justo.

El país da para el "trueque" (comprar cosas con porquerías que uno va juntando en el viaje: peines, jabones, shampoo, revistas), pero la gran mayoría no nos atrevemos por respeto a entrar en este juego de abuso de clases a escalan mundial.

Los hombres, amigos, suelen andar de la mano o abrazados. Las mujeres no se tocan en público ni entre ellas, y tampoco con sus parejas. Todo eso produce situaciones muy raras: al principio parecían todos gays, y luego los nepalíes babeaban con las mujeres uruguayas pues andaban abrazadas de hombres ("eran tocadas") . Como recuerdo anecdótico nos dicen que hace dos semanas murió el hombre mas viejo: 142 años de edad.

El templo de la "niña diosa" es muy extraño. Una niña que se elije como representante de la diosa Kali, hasta que tenga su primer sangrado (menarca o cualquier herida). La Kumari es elegida entre las niñas de una determinada casta (un rey en el siglo XVI decía que tenía contacto con la diosa Kali, y ella le dijo que volvería en el cuerpo de una niña de 8 años de edad). Debe tener varios signos distintivos: haber nacido bajo la luna llena de abril, por ejemplo, pero lo mas llamativo es que debe pasar por una prueba de valentía; durante una noche permanecerá sola en el palacio con la imagen de la diosa Taleju, rodeada de las cabezas de 108 búfalos sacrificados especialmente para la ceremonia. Si no llora ni da muestras de tener miedo, significa que la diosa se ha encarnado en ella. Luego, al dejar de ser diosa, la niña puede hacer vida normal pero la leyenda dice que quien se case con ella morirá a los 2 meses, por eso el Estado le paga una pensión de por vida.

En varios lugares y de todos los tamaños encontramos las "estupas" (construcciones para adorar a Buda) con forma de media esfera en el suelo, una construcción superior con los ojos de Buda mirando a los cuatro puntos cardinales, luego vienen trece niveles que corresponden a los anillos del cielo, y finalmente la punta que representa el Nirvana.