La vuelta al Mundo en 180 días

De que se trata esto

2006-01-13T17:49:00.000-02:00

En el año 1998 tuve la suerte de dar la vuelta al Mundo en unos inolvidables 180 días, junto al Grupo de Viaje de Ciencias Económicas - Montevideo, Uruguay.

Desde que volví tenía pendiente completar mi cuaderno/bitácora de viaje, así que decidí cambiar la estrategia y hacerlo de esta tecnológica manera.

Un blog está pensado para publicar noticias, así que si Ud. quiere hacer una lectura en el orden en que hice el viaje, deberá seleccionar el link "mes a mes" comenzando por los artículos más viejos. Tener en cuenta que en el blog los artículos más recientes están más arriba, así que deberá leer las notas en el orden inverso en que son publicadas.

Si detecta algún link que no funciona, errores en la redacción, datos inexactos o cualquier otro tipo de problemas, por favor hágamelo saber, ya sea por email o en los comentarios de cada artículo.

Así que lo que sigue será un completo anecdotario, fotos, recuerdos y reflexiones sobre la vuelta al Mundo que me llevó desde Montevideo a Estados Unidos, China, Singapur, Tailandia, Nepal, India, Emiratos árabes, Egipto, Israel, Jordania, Turquía, Grecia, Inglaterra, países nórdicos y buena parte de la Europa continental.

Fotos

2006-01-10T10:11:00.000-02:00

Reflexiones de un Viajero

1998-10-30T09:40:00.000-03:00

Fueron 6 meses de viaje (180 días de vuelta al Mundo), 30 países, más de 50 ciudades, 3 océanos, 4 continentes, 15.000 Km. en Europa, 1.500 fotos. Cambio de hemisferio, cruce de la línea del Ecuador, viaje al norte hasta Noruega, un invierno pasado por alto. Desde McDonald’s a las cremaciones en India y Nepal, de los canales de Venecia a los millones de chinos, del río Nilo al muro de Berlín.

Me he dado varios gustos: CDs de música del Mundo, Gilberto Gil en Turquía, cervezas de todo el planeta, hoteles 5 estrellas, moteles de pocas monedas, campamentos de montaña, 10 budas a 1 dólar, pañuelos de seda, artesanías en jade, remeras y relojes.

Pero algo que se rescata del viaje es el saber que uno no va a perder jamás la capacidad de asombro, ya que en cada rinconcito del Mundo (y también del Uruguay) existe algo nuevo, algo raro, algo misterioso, algo bello, algo irrepetible, algo inimaginable. En cada lugar que he estado se nos han llenado los sentidos: parques hermosos, cascadas increíbles, comidas distintas, músicas nuevas, bosques y montañas llenas de verde.

Cada lugar tiene su toque particular, tiene su forma de ser, su originalidad, sus hermosuras, y muchas veces sus horrores. Así que a la clásica pregunta: "¿qué te gustó más?" no hay respuesta que realmente sea justa. Cómo decir que Praga, Bergeim o Venecia son los "pueblitos" más bonitos y acogedores, o si el color turquesa de los ríos en las montañas de Interlaken en Suiza es de no creer. Cómo animarse a decir que la prolija urbanización, orden y solidaridad de los países nórdicos (Suecia sobre todo), alemanes y belgas es más destacable que la alegría de italianos y españoles. Cómo podría hacer para dedicarle más tiempo a lo sorprendente que son los norteamericanos o los nepalíes, pasando por alto el hambre de la India, las contradicciones de China o el sorprendente éxito económico de Singapur y Hong Kong. No puedo hablar de las magníficas playas de Hawaii si estuve además en las de Thailandia, Grecia, España y Francia. En serio que es difícil decidir si la cultura que encuentra en París, puede superar a la que nace en cada pedacito de tierra de Egipto o de cada calle de Hungría o Austria.

Si me preguntan donde iría a vivir, la respuesta es obvia: Uruguay, paisito lindo, con mi gente, con el río ancho como mar, con las playas, con los montes, con los problemas que nos quedan por superar, y las muchas cosas por cambiar. Pero es cierto que Inglaterra es confortable, que lo que queda del socialismo sueco te puede ayudar, que Brujas es para enamorarse, que Nepal es un sueño, y que los españoles y tanos nos hacen sentir como en casa.

El viaje es un quiebre, un cambio (tremendo) en la vida, que significa quemar una etapa para encender otra(s). Vuelvo lleno de ganas, con ánimo y con nuevas experiencias de vida. "Tolerancia" es la palabra que más ha resonado en las cabezas de quienes viajamos. "Cambio" es lo que surge del alma de algunos al ver el Mundo, al reconocer carencias y virtudes en nuestro planeta. "Amor" es lo que se planta en el corazón como la gran bandera.

Esto es el viaje. Mucho más que miles de dólares en vuelos, alojamiento, paseos y transportes. Muchísimo más que souvenirs, recuerdos y regalos. Más aún que los lugares. La "gente" es lo que se destaca. La distancia también nos ayuda a no vernos tan "tercer mundistas" ni tan "solidarios y macanudos" como nos creemos.

Ley de Murphy

1998-10-20T12:49:00.000-03:00

El Viaje de Ciencias Económicas es un viaje largo y multitudinario, así que las cosas no siempre suceden como uno quisiera, lo que dio lugar a varias leyes anexas a la famosa Ley de Murphy: "Si algo puede ir mal, irá mal".

Muchas veces nos pasa que luego que suceden los hechos, o después que vivimos las anécdotas, nos queda la sensación de habernos perdido una foto increíble, así que formulamos la Ley de La Foto: "No dejes para mañana la foto que puedes sacar hoy".

Como el pasto siempre crece más verde del lado del vecino, creamos el Teorema de Unicidad: "La probabilidad que un lugar esté hermoso es inversamente proporcional a la cantidad de gente que lo pueda haber visitado". A lo que se le suma el Corolario de A. Jenos: "El viaje perfecto lo hace uno mismo, aunque en nuestro interior sabemos que siempre el compañero de asiento lo vivió mejor".

La vida de las compras en el lejano oriente nos llevó a un par de leyes interesantes. La Ley de Mc Agaron: "Siempre lo podría haber pagado un poco menos" y la Ley de Lejano: "Mi compañero ocasional de asiento seguramente lo compró por menos".

El día a día tampoco es una cosa sencilla, así que por ahí aparece el Axioma de Oriente: "El aire acondicionado funcionará peor cuanto más calor hay", y las Bases del Teorema Matinal: "El desayuno es el más completo, el día que no puedo comer nada. La calidad del desayuno es directamente proporcional a la liquidez intestinal".

La Ley de la Nube, nunca falla: "Seguramente lloverá el día que no ponga la campera de lluvia en el bolso de mano".

En Estados Unidos funciona la Ley del Chicano: "Cuanto más difícil es comunicarse en inglés, mayor probabilidad de que el interlocutor hable perfectamente español".

Los pesimistas en el grupo nunca faltan, así que crean su propia versión del Principio de lo Devengado: "Todo problema puede adelantarse", o "Ante cualquier buena noticia se debe esperar a que se verifique, suceda y se confirme... mientras que las malas noticias se reconocen ante la mínima probabilidad de que sucedan".

Los guías nos dan sus propias leyes y teoremas: Ley de Sony (guía de HongKong): "Los guías están para ayudarte", el Corolario de Krishna (guía de Nepal): "En mi negocio todo es mucho más barato y bueno", un segundo Corolario de Gonzo (guía de China): "Puede ser que sea así, pero no puedo hablar sobre ello", y un Corolario final de Alí (Egipto): "Mi bote es más caro, pero tiene seguro de vida". A lo que se le suma el Principio Fundamental del Guía: "El programa es incambiable".

Para terminar algunas versiones propias del mundo asiático. La Ley Maoista: "Toda carne que no sea asimilable a la de vaca, es pato", junto al Corolario del Gato: "Y si es pato, es rico".

Algunos igual no le hacen asco a nada, así que finalizamos con el Corolario del Turco Abad: "Ojos que no ven, diarrea que no se siente".

Diccionario del Viajero

1998-10-15T11:52:00.000-03:00

En Guillín (China) tuvimos uno de los puntos más altos en cuanto al uso del idioma, cuando un compañero de viaje intentando hablar inglés, preguntó a un comerciante "How much el nidou?", para comprarle un nido de pájaro que estaba colgado en su tienda (en el medio del bosque).

Pero obviamente no fue el único caso. Frases como "one the este y one del otro" o "iu sai jau mach" fueron de uso habitual por varios de nosotros.

El vocabulario básico del viajero debería incluir:

cheaper please!
so much expensive for me!
boarding pass
check in / check out
over bucking
place available?
someplace to access Internet?
safety box
travelers
gifts
souvenir
uruguayan student group
thirty six photos film
little country between Argentina and Brazil
one dollar
one Big Mac, coke, no ice, please
excurse me, is it possible to ...

De regreso a casa (URUGUAY)

1998-10-07T10:35:00.000-03:00

Montevideo - Uruguay, 07/10/98

Me bajo del avión, y llego a otra ciudad. Otro destino más del viaje.

Desde el cielo, el aeropuerto parecía una pequeña casita, y al bajar del avión hay que subirse a un ómnibus para llegar al edificio de arribos. En la calle el transito es una locura, y los autos arrancan con el semáforo en amarillo. Los taxis no tienen el importe, sino una tarifa en fichas que se consulta en un listado. Los ómnibus en la ciudad se detienen para que el chofer baje a comprar cigarrillos. En las esquinas niños pobres hacen malabares pidiendo dinero a los que pasan.

Parece que llegamos otra vez al Tercer Mundo, la ciudad es vieja pero no tanto como en Europa. Los edificios son altos, pero no llegan a la altura de Nueva York. Todo parece moverse a un ritmo lento como en Asia, pero sin tanta gente, sin ojos rasgados y sin animales en la calle (salvo algunos perros, y carros tirados por caballos que juntan basura).

No es Katmandú, ni Varanasi. Tampoco es Beijing o Bangkok. Parece una ciudad europea, que mezcla estilos italianos, españoles, portugueses e ingleses. Tiene rambla pero no es Barcelona, interminables playas sin ser la Costa Azul. Territorio suavemente ondulado, sin las montañas suizas ni los ríos caudalosos de Interlaken.

Se destacan algunos edificios imponentes, como el Parlamento o un Palacio en pleno centro. También el casco antiguo de la ciudad, su vieja estación de trenes, y la moderna torre de telecomunicaciones. Plazas muy cuidadas, grandes parques arbolados y el sol tibio del atardecer sobre la costa.

Ya no cargo con la maquina fotográfica, ni el pasaporte. Repetiré esta misma cama varias noches. No necesito una guía ni un mapa. El idioma no es un problema, y dejé de ser un turista de paso.

Volví a casa, al dulce de leche, el asado, la rambla, los amigos, la familia. Volví a Montevideo.

La Gran Manzana (USA)

1998-10-02T10:31:00.000-03:00

Nueva York - USA, 02/10/98

Son cinco días en New York, que coinciden con mis últimos cinco días de viaje.

La entrada a USA fue extraña, pues en el control de migración no les gustó demasiado que tuviera tantos sellos de países árabes en el pasaporte, y no comprendían como un estudiante podía estar viajando por el Mundo durante 6 meses.

Cometí el error de no responder una pregunta del formulario de aduana (pues no la entendí), y me pasaron al control de equipaje. El funcionario repitió todas las preguntas que ya había formulado el hombre de migraciones, y ahora quería que yo desarmara mi mochila. Imaginen que con tantos meses de viaje, aquello era imposible de cerrar, así que le dije que si la abría, él la tendría que cerrar. Miró a ambos lados y me dejó pasar.

En la Gran Manzana recorrimos sus lugares típicos: el Edificio Empire State (excelente vista de la ciudad - si suben de noche olvídense de tener buenas fotos), el Madison Square Garden (lugar de los mayores eventos), los teatros de Broadway (que tienen centralizada la venta de tickets en una gran oficina), la Iglesia de San Patricio, y un edificio finito (Flatiron Building) en una esquina que siempre aparece en las películas.

Estuvimos en las Torres Gemelas (World Trade Center), en el Barrio Chino, el Puente de Brooklyn, la Estatua de la Libertad, y en Wall Street en la bolsa (NY Stock Exchange).

Un poco de cultura con el Museo de Arte Moderno (MoMA) y el Metropolitano, referentes a nivel internacional.

El Central Park es realmente gigante, acorde con toda la ciudad: los edificios son altos, las calles larguísimas y anchas, la cartelería publicitaria enorme, y el tránsito caótico (mucha contaminación sonora). Y la bandera norteamericana por todas partes.

Cuando suban al ómnibus no esperen que el chofer les dirija la palabra, y lleven cambio justo, pues hay que tirar las cuatro monedas de 25 centavos en un embudo, y no hay otra forma de pagar el ticket. El subterráneo no transmite mucha seguridad, así que evite usarlo durante la noche. Es como sacado de una película el vapor que sale desde las alcantarillas del Metro.

La mañana que caminamos rumbo al Central Park íbamos contra la corriente de gente que se movía hacia el centro financiero, y fue una locura. La ciudad tiene más de con 8 millones de habitantes, y en el área metropolitana son casi 22 millones de personas.

Cuando visitamos San Francisco encontramos más marginación que pobreza, pero aquí hay ambas cosas. Gente que está por fuera de la sociedad y otros que realmente necesitan dinero.

Despedida de Europa (FRANCIA)

1998-09-30T10:29:00.000-03:00

Limoges - Francia, 25/09/98

Al salir de Andorra nos dirigimos al norte, por la autopista A20 rumbo a Paris. Pasamos una noche acampando en el Camping D'uzurat de Ville Limoges (hay que tomar a la izquierda en la sortie 31).

Son casi 900 Kms. desde Andorra a Paris, así que esta fue una de las dos escalas que hicimos.

Es una ciudad pequeña (134.000 habitantes). Un lindo rincón de Francia, conocido en el Mundo por su porcelana. Forma parte de la región de Limousin.

Pithiviers - Francia, 26/09/98

Faltando unos 75 Km. para llegar a Paris acampamos en Domaine de la Joulliere (45480 Andonville - a la salida de Orleans, antes de llegar a Pithiviers). La ciudad de Pithiviers es el centro comercial del azafrán.

Este tramo nos dimos el gusto de visitar los castillos en el Valle del Loira, tierra de castillos en torno al río Loira.

París - Francia, 27/09/98

De regreso en París nos quedamos en el Apart Hotel Orion (Rue des Innocents, 4) y pagamos un Ticket Metro Bus RER por 3 días (21 dólares), y cuando llegó el momento de partir al aeropuerto lo hicimos en taxi (Shuttle, 13 dólares por persona).

En esta segunda visita estuve en la Plaza Le Châtelet (una plaza con una hermosa estación de Metro y un gran teatro), el Musée d'Orsay (que era estación de tren y fue reformada en museo), la Plazoleta de L'Uruguay (un pequeño triángulo entre el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel), el Palais de Luxembourg (construido por María de Médicis en el 1600, donde funciona el senado francés), el Edificio Montparnasse (la mejor vista de la ciudad, cerca se ve la torre Eiffel y a lo lejos la Defensa), y el Museo del Vino (Rue des Eaux / 5 Square C. Dickens 75016 Paris)

En las afueras de París fuimos al famoso Palacio de Versalles de Luis XIV (El Rey Sol). Un edificio muy grande, con importantes jardines, y muy bien conservado.

Una mención aparte es para las Galerías Lafayette (durante el viaje cumplimos y fuimos a las más importantes: Harrods en Londres, El Corte Inglés en Barcelona). Es increíble como están pensadas para todo público, desde las mejores marcas, hasta maquillaje barato y mesas ofertas en la vereda.

Paraíso Fiscal en los Pirineos (ANDORRA)

1998-09-23T10:25:00.000-03:00

Andorra la Vella - Andorra, 23/09/98

Andorra es un gran free shop de 65.000 habitantes y 468 Km2. En la frontera entre Francia y España, se mantiene gracias a las ventajas fiscales, y a su amplia variedad de buenos productos (perfumes, cigarros y relojes).

Pero además es un hermoso rincón entre las montañas de los Pirineos. Al llegar una rotonda con fuente, nos da la bienvenida, y promete una hermosa ciudad.

El principado se divide en regiones llamadas Parroquias. Nosotros pasamos por varias, y nos encontramos con hermosos lugares. Llama la atención la pirámide de vidrio en las Termas de Caldea, y por supuesto sus casas e iglesias de piedra. Hay un hermoso puente de piedra (La Margineda) sobre un río caudaloso pero pequeño, en Santa Coloma.

La Costa Brava en Catalán (ESPAÑA)

1998-09-19T17:24:00.000-03:00

Palamós - España, 18/09/98

La dulce y afrancesada Costa Azul en el Mediterráneo, se transforma hacia el sur en la Costa Brava catalana, separadas por el Golfo de León.

Aquí las playas (rocosas por cierto) están cercadas por montañas mucho más cercanas a la costa que en las ciudades anteriores que visitamos. Hay pueblos de pescadores que sobreviven al desarrollo del turismo y las grandes ciudades.

Rumbo a Barcelona nos quedamos en una cabaña del Camping Vilarroma (Calle del Mar - Av. Catalunya 44, en Palamós - provincia de Gerona).

Barcelona - España, 19/09/98

Saliendo de Barcelona por la Autovía Castelldefels, nos instalamos en una carpa en Camping El Toro Bravo (Carretera C-246 Km 11 Viladecans). Desde allí (nada cerca del centro) fuimos en camioneta a hacer los paseos como buenos turistas, pero la demora es infernal (a la hora pico las autopistas - que incluso habilitan más de una senda de salida - se hacen intransitables). Hay que probar moverse en tren. Una publicidad muy inteligente en la autopista decía algo así: "si puede leer este cartel es que no va al centro en tren".

Barcelona es como estar en casa. Tiene de todo para el turista: casco antiguo, catedrales, parques y plazas, grandes avenidas, calles angostas con músicos en la calle, edificios increíbles, esculturas modernas. Y como si todo eso fuera poco, tienen además puerto y playa.

Los clásicos recorridos turísticos en Barcelona, nos llevaron al Arco del Triunfo (construido para la Exposición Universal de 1888), la Catedral Barri Gotic (en la ciudad vieja), la Torre del Ayuntamiento, la Plaza de la Cascada y el importante Estadio de Montjuic (estadio olímpico de 1992).

Aquí la rambla corre desde la Plaza de Catalunya hasta el puerto, terminando en la Plaza Cristóbal Colón. Se le llama "las ramblas" pues cada tramo tiene un nombre diferente, hasta llegar al embarcadero y el puente.

El famoso arquitecto Gaudí tiene en Barcelona excelentes obras, entre ellas: la iglesia inconclusa de la Sagrada Familia, la Casa La Pedrera (con originales chimeneas), la Casa Batllo (llena de azulejos y cerámicas) y el maravilloso Parque Guell (con escalinatas y columnas).

También estuvimos en la Plaza de Toros Monumental, donde las corridas son realmente una fiesta popular (principalmente de los más viejos), pero también están las organizaciones protectoras de animales que hacen sus protestas a la entrada, y les advierten a los turistas de que se trata de un espectáculo macabro (la mayoría de los visitantes, sale a los 15 minutos de empezar).

Una de las mejores vistas de la ciudad es desde el Palau Nacional en la Plaza España.

Casi todos los carteles están en catalán, e incluso el menú que te traen en los restaurantes es en el idioma local, aunque si uno lo solicita se lo cambian por uno en castellano. Eso si, nunca diga "en español", pues le responderán "querrá decir en castellano, pues el idioma español es el catalán".

Principado con vista al mar (FRANCIA)

1998-09-17T10:17:00.000-03:00

Monte Carlo - Mónaco, 15/09/98

De vuelta por Mónaco repetimos la visita al Palacio Real y los otros rincones clásicos del principado.

Para dormir volví al Camping Plateau St. Michel (Mentón), pero esta vez armamos la carpa.

Antibes - Francia, 16/09/98

Antibes fue nuestra alternativa para evitar dormir en Niza o Cannes que son un poco más costosas y congestionadas. Optamos por una carpa en el camping Le Rossignol (2074 Av. Jean Michard Pellisier ), y desde allí seguimos por la costa (Saint Tropez, Marsella, etc), para luego subir un poquito hasta Avignon, y seguir viaje rumbo a España.

Avignon - Francia, 17/09/98

Como me sumé a una segunda camioneta, me tocó repetir algunos destinos, como es el caso de las ciudades de la Costa Azul y la propia Avignon. Así que aquí simplemente me remito a mi primer comentario de la zona.

Esta vez nos quedamos en el Camping Bagatelle (Ile de la Barthelasse, en la isla frente al puente Daladier).

El Imperio Romano (ITALIA)

1998-09-14T10:15:00.000-03:00

Roma - Italia, 11/09/98

El corazón del Imperio Romano nos recibe, luego de 1 hora de viaje (bus o metro) desde el Camping Tiber (Via Tiberina Km. 1,400 - Prima Porta), donde armamos la carpa.

En un breve recorrido por la ciudad (da para mucho más) nos encontramos con algunos lugares muy interesantes: Parlamento (Altare della Patria, un edificio enorme de 1885), Fontana di Trevi (como marca la tradición tiramos monedas a la fuente para volver a Roma), Palazzo di Giustizia (construido como Tribunal de Roma en 1889), Plaza España (desde la escalinata de la Iglesia Trinita dei Monti se hacen los desfiles de moda), el Coliseo (hay actores disfrazados de gladiadores y soldados romanos para tomarse fotos), y un Arco del Triunfo italiano.

Ciudad de Vaticano: Pizza San Pietro (con la imponente basílica papal), La Piedad de Miguel Angel (que fue dañada por un fanático y ahora está detrás de un vidrio antibalas), San Giovanni in Laterano (fue la primera basílica cristina de la ciudad y actualmente es la Catedral de Roma), y los mil lujos de la capital del cristianismo.

Pisa - Italia, 13/09/98

Acampamos en el Campeggio Torre Pendente (Viale delle Cascine 86). La ciudad de Pisa es muy pequeña asi que todo estaba muy cerca.

La recorrida nos llevó básicamente a la Piazza dei Miracoli, con el Duomo, la Catedral (construida por Buschetto en el año 1063) y la Torre (que comenzó a construirse en el año 1174 y aún sigue inclinándose para la tristeza de los arquitectos, y la felicidad de los turistas - principalmente japoneses - que aprovecha para tomar fotos tontas).

Génova - Italia, 14/09/98

Desde Austria entramos a Italia en Venecia (a los pies del Mar Adriático), luego bajamos con rumbo sur pasando por Florencia hasta Roma, y ahora seguiremos por la costa del Mar Mediterráneo rumbo a Francia y a la Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En Génova armamos la carpa en el Campeggio Villa Doria (Via Al Campeggio Villa Doria, 15) . Para ir al centro había que tomar un Tren IRU (10 minutos).

L'arte di Venezia e Firenze (ITALIA)

1998-09-10T17:07:00.000-03:00

Venecia - Italia, 07/09/98

Venecia está siempre repleta de turistas (más de 25.000 diarios, que llegan a ser 103.000 por día durante el carnaval), pero aunque parezca increíble sus calles empedradas y sus canales parecen silenciosos, como si se tratara de una ciudad abandonada, detenida en el tiempo.

Acampamos en el Camping Rialto (Via Orlanda 16). Es muy lejos, hay que combinar tren y ómnibus (2 dólares el pasaje al centro). El centro de la ciudad tiene muy restringido el acceso de vehículos.

Los paseos: El Gran Canal (con 4 Km de largo, de 30 a 70 m de anchura y 5 m máximo de profundidad), el Palazzo Ducale (del siglo X), la Piazza San Marco (Napoleón la consideró la plaza más bella de Europa), el Campanile (vale la pena subir), el Puente de los Suspiros (que tiene poco de romántico, pues era la última oportunidad que tenían los condenados a muerte de ver el exterior, ya que unía la corte de justicia y la cárcel).

La ciudad es tan famosa que abundan los comentarios y experiencias, pero al menos en lo personal me resultó tan romántica como uno se la puede imaginar. No hay olor a agua podrida como algunos habían dicho, quizás por el programa de limpieza de los canales (desde 1998, los vacían por completo con diques y limpian el fondo).

Salvo los edificios históricos, las casas en general están bastante estropeadas, lo que le da un toque antiguo y llama a tomar muchas fotografías. Uno no se cansa de las góndolas y los palos blancos con la franja roja en espiral.

Florencia - Italia, 09/09/98

Esta vez fue buena idea armar la carpa en el Camping Michelangelo (Viale Michelangelo 80), pues aunque el piso es muy duro (clavar una estaca en la piedra parece imposible), es cerca y un ómnibus que hace un recorrido circular nos deja en pleno centro (boleto 4 viajes 3,40 dólares). Además está en una zona alta, con una hermosa vista de Florencia.

Un puente muy original es el Ponte Vecchio que cruza el río Arno, y tiene la particularidad de estar repleto de comercios como si fuese una calle más de la ciudad.

Otros paseos: La torre di Palazzo Vecchio, el Museo de los Uffizi (que atesora la fortuna pictórica de los Médicis), la Fontana de Neptuno (en la Piazza della Signoria), la Campanile di Giotto (iglesia en el duomo de Santa Maria del Fiore del siglo XIV).

Imperdible es El David de Miguel Angel, que después de tantos años de ver la réplica que hay en Montevideo, uno descubre cual es su verdadera magia. Los detalles tallados en el mármol blanco de 409 cm. de altura tienen un realismo increíble.

Mientras caminábamos por la ciudad encontramos las tumbas de Dante Alighieri, Miguel Angel, Galileo Galilei y Maquiavelo en la iglesia Santa Croce.

Cuna de Mozart (AUSTRIA)

1998-09-05T15:42:00.000-03:00

Salzburgo - Austria, 05/09/98

En esta ciudad nació en el año 1756 Wolfgang Amadeus Mozart, convirtiendo a Salzburgo en una visita obligada para los amantes de la música clásica. Aquí el lugar más famoso es la Fortaleza de Hohensalzburg, que empezó a construirse en el año 1077 y se desarrolló hasta el siglo XV.

Nos quedamos en una casa rodante en el Camping Panorama Stadblick (Rauchenbichler Str. 21), cerca de la autopista A1 Salzburg Nord.

Es otra ciudad paradisíaca, con sus callecitas, sus hermosos paisajes de montaña, y sus jardines (Mirabell Platz).

Sobre el río Salzach hay varios puentes, entre ellos el Makart Steg. Para disfrutar de la vista de la ciudad, lo mejor es hacerlo desde el Casino (Castillo Schloss Mirabell).

En la plaza Dom Platz se encuentran varios lugares históricos y la iglesia Franziskanerkirche. A pocas cuadras de allí el ayuntamiento (Rathaus), donde comienza la calle Getreidegasse (Gezellig straatje). En esta calle conocida como la "Calle del Grano", no solo encontramos la casa donde nació Mozart, sino también un gran número de tiendas.

Hunos y Vampiros (HUNGRIA)

1998-09-03T16:23:00.000-03:00

Budapest - Hungría, 03/09/98

La historia de Hungría tiene mucho que ver con los hunos, el imperio Austrohúngaro, y también con los cuentos de vampiros por la cercanía con Transilvania (incluso vimos una reproducción del Castillo de Transilvania).

Nos instalamos en una cabaña en el Camping Romai (Szentendre ut 189) que no es muy cerca y requiere tomar un tren (HEV) para llegar hasta el centro de la ciudad, sin necesidad de andar en la camioneta.

Un ticket por 24 horas para el Metro de Budapest cuesta unos 3 dólares. Se trata del segundo Metro más antiguo de Europa.

Es un país que no está cubierto por el seguro europeo, así que tuvimos que contratar en la frontera un Seguro Adicional Contra Terceros por 35 dólares.

La ciudad tiene dos partes separadas por el río Danubio que, aunque parezca broma es cierto, se llaman Buda y Pest. En realidad había una tercer ciudad que se llamaba Obuda, que desapareció cuando las tres se unificaron para formar Budapest.

Entre los lugares visitados de Buda: Iglesia Matías (Mátyás-templom, con un hermoso vitral en el altar principal), el Bastión de los Pescadores (desde donde los pescadores defendía la ciudad por el año 1905), el Palacio Real Budavari Palota, y la Galería Nacional de Arte.

Cruzamos el río Danubio, aprovechando para disfrutar el paseo por el Puente de las Cadenas (Szechenyi Ianchid).

Del otro lado del Danubio está la ciudad de Pest con: el edificio del parlamento (que es uno de los mayores edificios legislativos de Europa), la basílica de San Esteban, así como también en el Parque Varosliget (junto al parque está la Plaza de los Héroes, el castillo de Vajdahunyad, el Zoo, y los baños termales Szechenyi).

A la noche, nos despedimos de Budapest con una cerveza húngara (Kaiser) en Anna Café (V. Váci utca 5).

El Imperio del Este (AUSTRIA)

1998-09-01T13:02:00.000-03:00

Viena - Austria, 01/09/98

Ahora nos vamos un poco más al Este para llegar a las costas del río Danubio, y disfrutar de Viena, la capital de Austria (Republik Österreich, que significa ‘Imperio del Este’).

El recorrido empezó en Heldenplatz, una plaza enorme con el Palacio de Invierno como gran edificio principal, y los Jardines (Burggarten) convirtiendo todo esto en una gran escenario para la monarquía.

Luego visitamos el Parlamento de Viena, el majestuoso Ayuntamiento (Rathaus) y la Iglesia Votiva (Votivkirche) construida en el año 1879 con estilo neogótico.

Uno de los lugares más bonitos es el Palacio de Verano (Schloss Schönbrunn) con jardines interminables, y la construcción principal que tuvo su auge a fines del siglo XVIII.Para alojarnos optamos por unas cabañas en el Camping Platz der Standt Wien (Wien West II - A1140, Huttelberstrasse 80).

Noches de Jazz y Blues (REP CHECA)

1998-08-29T15:31:00.000-03:00

Praga - Rep. Checa, 29/08/98

Un largo viaje en tren desde Paris, para volver a Praga.

Después de tantos meses de viaje, se siente extraño llegar a un lugar "conocido". Por suerte me tocó repetir una ciudad de la cual me fue fácil enamorarme, así que me dediqué a disfrutar, en lugar de simplemente hacer turismo.

La espera frente a la embajada uruguaya en Praga (cerrada por ser fin de semana) fue bastante larga, pues mis nuevos compañeros se demoraron en llegar. Mientras esperaba almorcé en un restaurante local (U Voja Cku). Rico pescado, y como había escrito antes, muy barato para lo que son los precios europeos.

Con este nuevo grupo los alojamientos fueron más económicos, apostando básicamente a camping donde a veces acampábamos y otras veces usábamos cabañas. En Praga la opción fue la de unas cómodas cabañas en el Autocamp Trojska (Trojska 375/157).

Una vez instalados, mientras los compañeros hacían los recorridos turísticos (que yo ya había hecho) me dediqué a visitar nuevamente mis dos lugares favoritos de la ciudad: El Castillo de Praga (en cuya torre había un condenado a muerte que extendió su vida tocando el violín, ya que era tan bueno que la gente prefería escuchar su música antes que lo mataran), la Iglesia Gótica (con sus torres de 58 metros de alto) y el Puente sobre el río Moldava del año 1357 (con la música de la banda de jazz del puente, de la cual me traje un CD).

Por la noche pudimos disfrutar un poco de música. En dos noches diferentes fuimos a dos lugares bien distintos: por un lado al tradicional Reduta Jazz Club (fundado en 1958 y que se cuenta como uno de los primeros de Europa) donde tocaron grandes del jazz y algunos otros famosos como Bill Clinton en el saxo. Allí pagando una entrada nada cara (3,75 dólares) vimos una banda local llamada "El ojo del huracán".

La otra experiencia musical fue en un pub más pequeño (U Malého Glena), donde tocaba "Stan The Man" Bohemian Blues Band presentando su disco: "Liquor, Love & Lies". Realmente muy buenos. Los dos primeros temas dejaban lucirse al guitarrista con muy prolijos solos, pero luego ocupó su rol fijo de bajista y su titular fue aún mejor. Los músicos iban rotando desde las mesas del público, alternando bateros, guitarristas y pianistas al mejor estilo jam session.

Luces de París (FRANCIA)

1998-08-28T13:08:00.000-03:00

Lyon - Francia, 23/08/98

La visita a Lyon fue rápida, a penas conocimos la Basílica de Fourvière (que tiene una muy buena vista de la ciudad), y en seguida tomamos ruta a Paris.

Pasamos una noche en el Hotel Fórmula 1 - Lyon Chasse sur Rohne (Rue F Mistral). Esta cadena se caracteriza por funcionar casi automáticamente con muy poco personal. No hay muchas comodidades pero es rápido y práctico para quien está viajando.

París - Francia, 28/08/98

En París no es fácil resolver el tema del alojamiento. Es buena idea, al igual que en Inglaterra, tener algo resuelto al menos para las primeras dos noches. Nosotros tuvimos suerte, y encontramos el Lux Hotel (bueno, sencillo y céntrico: 8 av. Corbera - Revilly - Diderot) y desde allí nos manejamos en Metro por la ciudad.

La ciudad es grande, pero se recorre fácilmente utilizando el metro (conviene comprar un pase turístico PARIS VISITE que venden para circular libremente durante varios días). Los lugares para visitar son muchos y muy dispersos (las cuadras parecen eternas al hacerlas caminando). Viajar en metro implica hacer combinaciones de trenes, pues en general no hay uno que te lleve directo a donde vas. La noche tiene su movimiento, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los metros dejan de pasar a cierta hora.

La recorrida empezó recordando el viaje a Egipto, pues en la Plaza de la Concordia los franceses lucen un Obelisco de Luxor con la punta de oro, de la época de los saqueos imperiales. Incluso al pié está detallado el proceso de traslado.

Luego, el Arco del Triunfo (tuvimos que hacer caso a lo que decían los folletos y cruzar usando el túnel subterráneo, pues el transito es caótico). En el centro una llama permanente recordando el soldado desconocido, y dentro un museo. Desde allí muy buena vista para tomar fotos sobre la Av. Champs Elysee. Hay otro arco en la Plaza Carrousel.

En lo alto de la Torre Eiffel (que lucía una cuenta regresiva para el año 2000), están las distancias a varias ciudades del Mundo, entre ellas Montevideo (10.933 Km del hogar). Frente a la torre las fuentes de la Plaza Trocadéro, un lindo lugar para pasar un buen rato.

Otra buena recomendación es visitar la Torre Eiffel de noche (unos U$S 10 por el ascenso), y tomar las fotos panorámicas de la ciudad durante el día en lo alto del Edificio Montparnasse.
Paris es una ciudad para tomársela con calma, y disfrutarla. Un paseo por la costa del Río Sena es algo que se disfruta. El Pont Viena es el más cercano a la Torre Eiffel, y más adelante está el Pont Royal, y la Isla de la Citè con la iglesia Sainte Chapell y sus 600 mts2 de vitrales.

La Iglesia de Notre Dame con sus torres góticas, se hace difícil de fotografiar por la falta de distancia. Otros edificios: Santa Magdalena (Magdalenae), Museo Picasso (Edificio Solé), Les Invalides y la Tumba de Napoleón.

En la rápida recorrida por el museo del Louvre (con el detalle de la pirámide de vidrio, que encaja de maravillas con el edificio histórico) nos dimos el lujo de ver sus tres obras más famosas: La Mona Lisa (colgada muy alta, y tras una placa de acrílico, fotografiada por millones de turistas por segundo), la Victoria de la Samotracia (bastante ignorada, en un corredor que muchos pasan de largo sin notarla) y la Venus de Milo. También es muy bonita una estatua ecuestre de Juana de Arco en oro, a las afueras del museo.

Otros clásicos imperdibles son: la Universidad La Sorbonne, el Sacre Coure y la Opera de la Bastilla (construida por el uruguayo Carlos Ott) frente a la Torre de Julieta.

Los franceses tienen fama de pocos amigos de los turistas y algo de cierto tiene esto. Los parisinos no se esfuerzan por comprender otros idiomas, y están siempre como en una actitud de molestia ante la presencia de los visitantes. Hay muchos marroquíes, verdaderamente negros, por todas partes. Algunos africanos (hijos de las colonias francesas) visten sus trajes típicos.

Intentamos tomar algo en el Café de la Paix, pero los precios son de locura.

En la Explanada de la Defensa hay mucho para ver. Por un lado están los grandes edificios de la ciudad nueva, el moderno Arco de la Defensa, los ascensores panorámicos, y la increíble experiencia del Cine Dome - pantalla en forma de cúpula de 1.100 mts2 de pantalla, con 15.200 Kwts de sonido.

Desde París, un tren rápido a Praga (136 dólares), previo pago de una Visa por la segunda entrada a República Checa (U$S 41), para comenzar la segunda parte del recorrido: Austria, Hungría, Italia, España, Andorra y vuelta a París.

La Costa Azul (FRANCIA)

1998-08-22T12:46:00.000-03:00

Menton - Francia, 20/08/98

Al salir de Suiza hicimos un pequeño pasaje por Italia, visitando Torino (Turín) y el río Po, para luego cruzar los Alpes nuevamente y empezar nuestro recorrido por la Costa Azul francesa.

Para visitar el principado de Mónaco nos instalamos el Albergue Plateau - St. Michel que funciona en el Camping Plateau. El lugar es en la ciudad francesa de Menton (a pocos metros de la frontera con Italia, y muy cerca de Mónaco).

En Mónaco visitamos el Palacio Real (con otro cambio de guardia incluido), el Puerto de Yates, el Casino y recorrimos sus calles tal cual lo hace el Gran Premio de Fórmula 1.

Nos pasamos un semáforo en rojo en Mónaco, y luego hablar un rato español para confundirlos lo suficiente, nos perdonaron la multa.

Niza - Francia, 21/08/98

Les Relais International de la Jeunesse (26 Av. Scuderi - Cimiez) fue nuestro alojamiento en Niza, pero no es recomendable por ser muy estricto en los horarios y el funcionamiento general del albergue.

La Costa Azul es famosa por la belleza del mar Mediterráneo enmarcado en las montañas. Obviamente es un rincón hermoso del Mundo, con playas de agua transparente. Para no quedarnos con la idea que todo es playa, visitamos las ruinas de la antigua ciudad de Cemenelum, que incluye un anfiteatro y termas públicas.

También estamos en una de las mecas del cine: Cannes. La alfombra roja estaba lista para el 51^ene Festival International du Film. Allí en el Bd. de la Croisette ofrecían un paseo de 15 minutos en Ferrari por 300 FF (unos 60 dólares).

Marsella - Francia, 22/08/98

Después de un dialogo impensable entre uno de los compañeros de viaje (que supuestamente solo hablaba español) y el recepcionista nocturno del Hotel Timotel (18, B. Rabatau), logramos alojarnos con un costo razonable, pues nos hizo un precio 3x2.

Esta ciudad era nuestra última escala en el Mediterraneo para luego tomar la ruta al norte que nos llevaría a París - final del primer tramo y cambio de compañeros de viaje.

En ruta pasamos por Avignon (famosa por el Palacio de los Papas y el Pont d'Avignon del siglo XII sobre el río Ródano). La canción infantil dice "sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse", y no entendía porqué decía "bajo el puente" en lugar de decir "sobre el puente" (uno cree que abajo de los puentes solo hay agua), pero nos encontramos que bajo el puente hay una isla pequeña donde funcionaba una taberna.

El Uruguay de Europa (SUIZA)

1998-08-18T13:47:00.000-03:00

Zurich - Suiza, 17/08/98

En Uruguay durante años crecimos escuchando que nuestro país era "la Suiza de América", así que esperábamos grandes descubrimientos al llegar a este país, famoso por los relojes, la inexistencia de ejercito, y la cruz roja entre otras cosas.

Lo primero en visitar (cruzando desde Alemania) fueron las Cataratas del Rin (Rheinfall). Impresionante la fuerza del agua y las imágenes de la espuma blanca y el agua verde como mar. Para los que se animen, la experiencia de subirse a un barco y enfrentar el río es muy interesante.

Quien quiera evitar el costo del acceso a las cataratas del Rin (que no supera un dólar), puede usar un camino que sale a la izquierda rumbo a la estación del tren, justo antes de entrar al Castillo.

Frente al Lago Zurichsee (Hornstr 5 Richterswil) nos alojamos en el Albergue Horn, algo lejos del centro pero muy recomendable.

En Zurich además de la típica visita a la iglesia Fraumunster del año 1230, fue muy interesante ver una exposición en plena ciudad de vacas. Varios artistas modificaron reproducciones de vacas, pintándolas y ambientándolas en la ciudad.

La noche en Zurich vale la pena. Muchos boliches y mucho movimiento nocturno.

Ginebra - Suiza, 18/08/98

Rumbo a Ginebra pasamos por Interlaken, que es como un pueblo en medio de la nada entorno al famoso río Aar (que siempre aparece en los crucigramas). Montañas, ríos, pequeños puentes de piedra, rutas sinuosas y el espectáculo del deshielo de montaña.

En Ginebra nos quedamos en el Albergue Geneve (20 rue Rothschild). Desde allí visitamos la iglesia anglicana de la santísima trinidad con sus hermosos vitrales, el lago Leman con su chorro de agua (Jet d'Eau) que alcanza 145 metros, y el Jardín Botánico (con varios dameros gigantes para jugar libremente), entre otras atracciones.

El famoso reloj de flores (Horloge Fleurie), es de plantas de colores, y no de flores - al menos en este momento del año. Es interesante además que forman con plantas el mes y el año: AOUT 98.

Caminando de casualidad, terminé escuchando a un grupo de Jazz gitano en un parque al aire libre.

Para llegar a Italia (rumbo a la costa azul), cruzamos el Mont Blanc pagando un peaje en Ginebra de U$S 5 para llegar a Francia + U$S 35 por el túnel + U$S 11 por el peaje italiano.

Ausfahrt nach München (ALEMANIA)

1998-08-16T13:22:00.000-03:00

Munich - Alemania, 14/08/98

Las autopistas alemanas son grandes, rápidas, y en general están bien señaladas. Durante varios días nos llamó la atención que se hacia referencia a un lugar llamado "ausfahrt" el cual estaría a la izquierda de la ruta. Pero el cartel se repetía cada tanto y no podíamos creer que tantos pueblos se llamaran igual. Finalmente nos enteramos que significa "salida" en alemán.

Al llegar a Munich (München para los locales), nos alojamos en un buen lugar del centro, el Hotel Pensión Toskana (Schwanthalerstrasse 42), algo costoso para nuestro promedio pero bueno.

Munich está repleta de iglesias: Theatiner (segunda mitad del siglo XVII - estilo barroco italiano), Frauenkirche (Nuestra Señora, 1468 - con dos torres de reloj), Saint Peter (construida en el siglo XIV), Saint Michaels (1583 - lugar de la contrarreforma alemana).

La plaza principal es Marienplatz, donde está el viejo ayuntamiento neogótico (Rathaus) con un concierto de carillón (Glockenspiel) que no vale la pena esperar. Es hermosa la vista desde la torre.

Otros lugares para fotos son el Palacio Residenz, donde vivían los reyes de Baviera, y el Estadio Olímpico de Munich, que se aprecia mejor desde la torre de televisión que hay cerca.

En la zona del estadio, nos encontramos con una gran feria con juegos (en Theresienwiese el Parque ferial de la Oktoberfest) y probamos cerveza alemana (tipo chop, en una jarra gigante); muy dulce, seguramente con agregado de miel.

En las costas del río Isar (mayormente canalizado) muchos toman sol (y a pesar de estar en medio de la ciudad no faltan el topless ni el nudismo).

Estuvimos en Dachau, uno de los Campos de Concentración Nazi más importantes (fue el primero en 1933, y siguió en operación hasta 1945). Se hace difícil describir las sensaciones de estar en ese lugar. En lo personal evité las fotos, pues las consideré innecesarias. Al igual que en otras situaciones horrorosas de la historia reciente de mi país, es importante recordarlas para mantener firme el NUNCA MÁS.

Freiburg - Alemania, 16/08/98

Rumbo a Zurich (Suiza) nos quedamos en el Albergue Freiburg (Kartäuserstrasse 151). Con desayuno y céntrico, así que es una opción recomendable.

Luego Baden Baden en la Selva Negra (montañas, lagos y muchísimo paisaje verde en el extremo suroeste de Alemania), y cruzamos a Suiza para llegar a las cataratas del Rin.

El corazón de Bohemia (REP CHECA)

1998-08-12T16:49:00.000-03:00

Praga - Rep. Checa, 12/08/98

Praga es el centro de la región de Bohemia, y capital de la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa. Pero además es una ciudad detenida en el tiempo, a orillas del río Moldava, llena de encanto, historia y cultura (entre los más famosos: Franz Kafka, y el autor de "La insoportable levedad del ser" - Milan Kundera). Fue en Praga donde Mozart estrenó Don Giovanni.

Es una ciudad para caminarla despacio, disfrutando de sus calles peatonales, de sus rincones, de su cultura, y sus edificios antiguos. La ciudad se mantiene como por arte de magia, ya que ni las bombas en las guerras, ni los terremotos de la zona tocaron Praga.

El Castillo y la Catedral de San Vito (con espectaculares vitrales) están en lo alto de una colina (las calles empedradas son bastante empinadas, y algunas tienen escaleras). Desde allí la vista es impresionante. También presenciamos un nuevo cambio de guardia; esta vez al estilo checo, con uniformes y casillas celestes, y músicos tocando desde las ventanas del castillo.

En el puente (Karluv Most) una banda de jazz haciendo música con instrumentos acústicos y cantando con un cono de cobre a modo de amplificador, tienta al viajero a sentarse a descansar. Cuenta la leyenda que un sacerdote (San Juan Nepomuceno), que no quiso compartir las confesiones de la reina Juana de Baviera a pedido del rey Wenceslao VI, fue lanzado al río desde este puente (una placa, que todos tocan para la suerte, recuerda el hecho).

La plaza principal del otro lado del río Moldava, tiene un reloj astronómico en lo alto del ayuntamiento, el cual tiene movimiento (pasan los doce apóstoles) y sonido en las horas en punto.

La Iglesia del Niño Jesús de Praga, es otro lugar imperdible de la recorrida, con alto valor simbólico y una pequeña estatua de Jesús niño cubierto por una capa de tela que cambian periódicamente. Otra iglesia que visitamos fue la de Nuestra Señora de Tyn.

En Praga pudimos aprovechar para comer bien, pues es el lugar más barato de Europa. Una cosa que nos quedó pendiente, fue ir a espectáculos de teatro (sobre todo son famosas sus obras de teatro negro y marionetas).

Praga está dedicada por entero al turismo, y eso se nota en las calles sobre pobladas de extranjeros. Las casas del centro antiguo son bares, boliches, hostels, tiendas de souvenirs, o locales de cristal de Bohemia. Pero todo muy ordenado y muy cuidado. Incluso se mantiene una estética bien particular, lo cual se refleja en los recuerdos que uno puede traer, como jarras, remeras, posters, etc. La marca "fun explosive" tiene varios souvenirs con diseños muy atractivos del artista checo Jiří Votruva.

Entramos a un lugar que parecía un "museo de la armadura" y enseguida notamos que cada artefacto tenía el precio colgado, pues no es un museo sino una tienda. Fabrican armaduras y otros objetos de época y los venden.

Una anécdota divertida fue la comunicación con una pareja de veteranos que nos alojaron en su casa (Familia Plasil - Sturnova 4, Natruhlarse). Ellos solo hablaban alemán y checo, nosotros les respondíamos en español, pero nos entendíamos. En el día de record histórico de calor, el dueño de casa nos muestra a los caballeros del grupo la tapa del diario donde aparecía una mujer con sus pechos descubiertos. No fue difícil traducir sus comentarios al respecto, así como tampoco descifrar las palabras de su esposa que horrorizada estaría diciéndole a nuestras compañeras, algo así como "¡estos hombres!".

El contraste está en la entrada a la ciudad, pues en la ruta lo primero que se ve son nigth clubs, wisquerías, moteles, etc. promocionados por chicas semi desnudas. La República Checa es una zona roja muy conocida en Europa, y tiene mucho que ver con el alto transito de camiones que recibe. Lo que es muy loco, es que en la ruta se ven en medio de la nada, prostitutas y enanos de jardín – ambas cosas a la venta, y bastante feas.

Cerca de Praga, está la ciudad de Pilsen, y obviamente allí fuimos, ya que es la cuna de la cerveza más difundida del Mundo. Allí visitamos el Museo de la Cerveza.

Berlín sin muro (ALEMANIA)

1998-08-11T07:55:00.000-03:00

Berlín - Alemania, 09/08/98

La ruta desde los nórdicos hasta Berlín es larga, lo que nos obligó a pasar una noche en un pueblo alemán que encontramos en el camino. Tuvimos suerte (después de 6 horas buscando algún lugar bueno y barato) terminamos en el Hotel Bur Mueber Bucht (1 ruta 192 Schwerin). Unas hermosas cabañas que estrenamos, gracias a la amabilidad de varios alemanes que al consultarles se desviaban para guiarnos, e inclusive llegaron a bajarse ellos mismos a preguntar por nosotros.

Al otro día llegamos a Berlín y nos instalamos en el Hostal St. Michaels Heim (Bismarkalle 23), un hermoso edificio antiguo donde la pasamos de maravillas. Hay que estar preparado para caminar mucho, pues andar en la camioneta no es práctico, y las distancias son enormes.

La "Avenida de los Tilos" es la mas larga del mundo, y la recorrimos desde la famosa Puerta de Brandemburgo (Plaza de Paris), luego de haber estado en el otro lado de la ciudad visitando el Monumento a los Caídos con caracteres rusos aún presentes.

De ambos lados de la ciudad (antes dividida por el muro) se encuentran interesantes lugares, como El Museo de Historia Nacional (con un buen relato de la historia reciente de las dos alemanias y el proceso de reconstrucción), la Catedral de San Nicolás (con un impresionante órgano de tubos) y un monumento a Marx y Engel (frente al ayuntamiento). También hay una iglesia (Kaiser Wilhelm) que es impresionante como se mantuvo en pie a pesar de los bombardeos.

Dresden - Alemania, 11/08/98

Al salir de Berlín pasamos por la cercana ciudad de Postdam (antigua capital del imperio prusiano) donde Stalin, Churchill y Truman se reunieron para resolver el destino de Alemania tras el fin de la guerra en 1945. Visitamos la Universidad, el Palacio Nuevo (1769), el Palacio Naranja (1851), el Sanssoucci (1745) con sus escalinatas y jardines, y la Casa del Té Chino.

Sanssouci era el lugar de residencia de verano de Federico "el grande". Años más tarde, según cuentan las biografías el mismísimo Napoleón no podía creer que estaba durmiendo en la misma cama y siendo despertado por el mismo despertador que años atrás, había sido posesión de Federico II de Prusia.

Más adelante nos detuvimos en la ciudad de Dresden, donde lo más impactante es el mural Fürstenzug que representa la procesión de los duques. El mural consiste en 24.000 azulejos de porcelana pintados, que ocupan cien metros de largo.

No solo premios Nobel (SUECIA)

1998-08-06T12:08:00.000-03:00

Estocolmo - Suecia, 06/08/98

En 1901 se comienzan a entregar los premios que Alfred Nobel había indicado en su testamento, y por siempre las miradas del Mundo quedarían fijas en el reino sueco, como lugar donde se estimula a investigadores, inventores, y creadores.

Este país que fue hogar para refugiados de todo el Mundo, y en los años ’70 especialmente de quienes eran perseguidos por las dictaduras latinoamericanas, es un rincón hermoso de Europa, con altos niveles de educación y bienestar social.

No llegamos a la fiesta de Midsommar (que es el fin de semana más cercano al 24 de junio), cuando los suecos celebran el día más largo del año (el solsticio de verano) que es prácticamente de 24 horas.

En cambio estuvimos en plena celebración de la Fiesta del Agua, con una feria de artesanías, shows en vivo, y mucho movimiento entorno al Lago Malaren y sus cursos de agua.

También vimos el barco Af Chapman, que es un albergue que funciona en un barco amarrado en los muelles de Estocolmo, pero nosotros nos quedamos en el Camping Eklundsnas Bad Och, más barato.

Al borde del Polo Norte (NORUEGA)

1998-08-03T10:17:00.000-03:00

Oslo - Noruega, 01/08/98

Nos vinimos hasta el norte de Europa en búsqueda de los fiordos en Noruega. Es un buen tramo de ruta, atravesando túneles en la montaña muy largos: 3.800, 4.200, 11.400 metros y más.

En Oslo, los restos de un barco vikingo, y el maravilloso Parque Vigeland con esculturas tan reales y con tanto “movimiento” que maravillan: el berrinche de un niño, una rueda de cuerpos, un par de niños corriendo, y un obelisco humano entre otras.

Se suma a nuestro archivo fotográfico un nuevo cambio de guardia, esta vez en la fortaleza Slott Akershus. Fue muy divertido ver como a uno de los guardias se le cayó un adorno de un hombro, y al finalizar la ceremonia otro guardia fue a levantarlo, pero sin perder la solemnidad de marcar el paso, ponerse en posición de firme y finalmente agacharse. Otra cosa que nos causó gracia fueron los movimientos para indicar cual de todos los guardias era el que ocuparía la casilla principal. Estaban todos parados en hilera y al grito del capitán todos los de la izquierda miraron a la derecha, y los de la derecha a la izquierda, quedando el del medio con cara de “otra vez yo”.

Oslo fue tomada en la segunda guerra mundial por los nazis por su punto estratégico en el Mar del Norte. Aquí visitamos el museo a la resistencia.

Bergen - Noruega, 03/08/98

En la ciudad de Oslo nos quedamos en unas cabañas del Camping Refling, pero en Bergen optamos por quedarnos en una casa particular (Johanne Haldorsen), algo lejos (Skaffamyrame 71 - Espeland Ruta E16 siguiendo los carteles indicadores de "camitas"), pero con un paisaje hermoso.

Bergen es indescriptible. Estamos al norte, con montañas nevadas, glaciares y fiordos. En la ciudad un mercado pesquero dominado por el color naranja. Probamos el salmón crudo que ofrecen los vendedores al público como si fuera fiambre.

Esta ciudad fue la primer capital de Noruega, se incendio completamente y quedo una callecita (con casas todas pintadas de colores), rememorando la Bergen original.

Pueblos Vikingos (DINAMARCA)

1998-07-30T08:48:00.000-03:00

Copenhague - Dinamarca, 30/07/98

La capital danesa tiene una hermosa calle peatonal (Frederiksberg Gade) donde hay mucho movimiento y músicos callejeros. Sus edificios viejos tienen cúpulas de cobre que el tiempo ha puesto verdes, y le dan un toque muy personal a la ciudad.

Nos quedamos en el albergue DanHostel Bellahoej, y salimos de recorrida por la ciudad. En el paisaje se destaca la torre en forma de trenza de la Bolsa de Copenhague, cuyo edificio se construyó en 1640 por encargo del rey danés Christian IV como parte de su activa política comercial.

Otro paseo clásico, que nosotros hicimos bajo lluvia, es ver a la sirenita Den Lille Havfrue, que no es otra cosa que una estatua de bronce sobre una piedra. Para nada interesante, y con la peculiaridad que fue mutilada varias veces por sucesivos robos.

Un nuevo cambio de guardia, esta vez en el castillo Amalienborg, donde las casillas de los guardias tienen ventanitas con forma de corazones.

Algo anecdótico en referencia a nuestra visita al Museo de la Cerveza en las instalaciones de la planta de Carlsberg, fue nuestra “desesperación” por poder acceder a la degustación de sus cebadas fermentadas. Nos presentamos y nos dijeron que solo se aceptaban grupos con reserva previa, pero no nos dejamos intimidar por eso, y mientras recorríamos el museo (que es libre) vimos entrar a un grupo y nos metimos con ellos.

Se repartieron en las mesas, y nosotros quedamos solos en una con muy pocas cervezas, así que nos arrimamos botellas de otras mesas, lo cual no fue bien visto por el organizador que vino a hablarnos y en lugar de sacarnos (“we are a group” decíamos nosotros y mostrábamos las remeras con el logo del Grupo de Viaje) nos permitió quedarnos, pero nos pidió que no sacáramos más botellas de las otras mesas, que él nos traería más.

En resumen, fue una linda recorrida por el abanico cervecero danés, y nos fuimos contentos con haber probado varias botellas de Carlsberg gratis.

Países Nórdicos (ESCANDINAVIA)

1998-07-29T11:34:00.000-03:00

El recorrido en los países nórdicos implica varios tramos en ferry, y muchos kilómetros de ruta hasta llegar a las bellas ciudades de Escandinavia.

Luego de partir de Hamburgo, el primer tramo a cruzar en ferry es desde el puerto de Puttgarden (Alemania) al de Rodby (Dinamarca) con un costo de 60 dólares por la camioneta y sus siete pasajeros.

No muy lejos está el cruce desde Helsingor (Dinamarca) a Helsingborg (Suecia) para ir hasta Copenhague. El costo fue de 70 dólares por el tramo ida y vuelta, ya que este recorrido lo repetiremos en sentido contrario, cuando regresemos de Suecia.

Desde Copenhague, el recorrido es largo hasta Oslo (solo descansamos un rato en un pueblito llamado Moss en Noruega), y luego la ruta hasta Bergen para ver los fiordos.

Al regreso (en el tramo más extenso) pasamos una noche en Kristinehamn (Suecia) antes de llegar a Estocolmo, y finalmente desde la capital sueca, pasando por Dinamarca, volvemos a cruzar a Alemania.

El último tramo en ferry fue el más caro (84 dólares), desde Gedser (Dinamarca) hasta Rostock (Alemania), ciudad a la que llegaremos para ir rumbo a Berlín.

Cuna de Hamburguesas (ALEMANIA)

1998-07-28T17:17:00.000-03:00

Hamburgo - Alemania, 28/07/98

En nuestro primer paso por Alemania (en ruta al norte rumbo a los nórdicos, luego volveremos rumbo a Berlín, y también al salir de Praga pasando por Munich), visitamos Hamburgo que es la segunda mayor ciudad alemana luego de Berlín.

Hamburgo es una ciudad portuaria que se dio el lujo de ver prácticamente debutar a los Beatles, y aún pelea por el “honor” de la invención de la hamburguesa, popularizada por los norteamericanos.

Una historia divertida es que cuando llegamos a la ciudad, tuvimos que pagar un peaje para entrar al centro, y dando vueltas con la camioneta sin darnos cuenta salimos de la zona céntrica, y cuando quisimos volver a entrar obviamente nos querían volver a cobrar el peaje. Paramos en la casilla y le explicamos a la cajera que ya habíamos pagado, le mostramos el boleto y la confundimos lo suficiente como para que no nos volviera a cobrar y nos dejara pasar.

Una de las cosas más bonitas de la ciudad es el lago Alster, que también se disfruta desde la inmensa altura de la torre de la televisión, que vale la pena subir y tomar fotos. Una buena opción es alojarse en las afueras de la ciudad (Hamburg Stillhorn Ost - Tankstelle Ost fue nuestra opción), teniendo en cuenta que para cruzar las autopistas hay túneles subterráneos (nos costó varios quilómetros darnos cuenta de ese detalle).

Para considerarnos bautizados en tierras germanas, estuvimos en un Parque de Diversiones (Hamburger Dom), con varios bares que servían exquisitos chops (cerveza Astra) e incluso fuimos parte de un espectáculo de payasos, del cual en algún momento mostraré fotos. No llega a tener el nivel de las grandes Oktoberfest como la de Munich, pero muestra a las claras el espíritu festivo de los alemanes.

Molinos y Marihuana (HOLANDA)

1998-07-27T12:30:00.000-03:00

Ámsterdam - Holanda, 27/07/98

Llegamos a Ámsterdam por la mañana, bajo lluvia, y empezamos a buscar alojamiento cerca de la estación de tren en pleno centro, lo cual no fue una buena idea. La camioneta era alta (2.19 mts) y no entraba en ningún estacionamiento techado (todos subterráneos para optimizar espacio), así que había que parar en la calle y pagar parquímetro cada una hora.

Finalmente encontramos un apartamento en un primer piso (Hotel Alfa), estacionamos la camioneta en la calle a varias cuadras (así que no podíamos dejar nada) y subimos las valijas (todas las casas tienen escaleras muy empinadas). El lugar que al principio parecía lindo, resultó ser un basurero asqueroso, al punto que no podíamos usar la heladera ni los placares.

Cuando terminamos toda esta aventura de conseguir un lugar donde dormir, ya estaba anocheciendo y salimos a pasear por la ciudad. Muy pintoresca, llena de puentecitos, canales, bicicletas y peatonales por toda la ciudad, al igual que canales y espacios de tierra ganados al mar con diques. Pero seguía lloviendo, la plaza Dam estaba desierta, y la sensación de inseguridad nos tenía alertas, disfrutando poco. Pasamos por la Casa de Ana Frank, pero era tarde, y no pudimos entrar.

Ámsterdam es un gran zoológico de turistas muy jóvenes con aros en todas partes, olimpiadas gay, olor a marihuana, zapatos de plataforma, y muchos japoneses a la moda. Se trata de un país donde el consumo de hachís y marihuana es libre y se vende al público en pequeños cofee shops, lo que la hace atractiva para un gran grupo de turistas europeos.

El barrio rojo, es famoso por sus calles con prostitutas ofreciéndose desde grandes ventanales, como vidrieras. Más cercano a la carnicería, que al erotismo.

A pesar de nuestra corta y frustrada experiencia (decidimos pasar una sola noche en lugar de las dos planificadas), no hay dudas que Holanda es un país con unos paisajes hermosos, vacas y pasto verde, casitas hermosas, mucho color, y cuidado diseño en todo. En lugar de alambrados en los campos separan los potreros con canales y en lugar de porteras tienen puentes levadizos.

Aquí siguen aprovechando la energía del viento, los molinos antiguos están para los turistas y los modernos les ahorran petróleo. Reciclan muchísimo, y en los supermercados no hay bolsas de plástico (te dan cajas de cartón o la gente lleva su bolsita de tela) y el concepto "botella descartable" no existe.

Tierras galas al norte (BELGICA)

1998-07-25T11:53:00.000-03:00

Brujas - Bélgica, 24/07/98

Brujas es un pueblito con casitas y callecitas que parecen sacadas de un cuento. La mayoría de la población y de los turistas son veteranos.

Nos alojamos en casa de Nicole (30 Gapzardstraat), una veterana simpática, viuda y con un gato mimado. Nos entendíamos con un poco de francés, algo de inglés y casi nada de español. Desayunábamos pan casero y un dulce de nuez riquísimo que hace ella misma.

La ciudad es realmente hermosa, con canales y muchas calles empedradas, peatonales y ciclo vías por todos lados. Algunos la titulan la Venecia del norte, y algo de razón deben de tener. La ciudad es Patrimonio de la Humanidad, con bellísimas plazas (Markt y Burg) y un campanario altísimo con carillón, que cuesta subir sus escalones pequeños pero vale la pena. El ayuntamiento es un edificio que también vale la pena conocer.

Otra cosa muy típica de la ciudad, son las carpetas bordadas y los tejidos de encaje.

Bruselas - Bélgica, 25/07/98

Nos repartimos en parejas para averiguar precios, y dos compañeras fueron a un sector de la ciudad donde se agrupaban todos los hoteles de alta rotatividad (obviamente no lo notaron hasta el final de esta anécdota). Empezaron a preguntar y las atendieron muy bien (en ciudades como esta nadie se extraña que una pareja de mujeres busque un hotel de este tipo), pero la cara del recepcionista cambiaba cuando ellas pedían ver la habitación, y le decían que éramos siete (“we are seven” fue otra frase muy repetida en el viaje). Para una “orgía” como la que se imaginaba el recepcionista, les mostraban habitaciones con espejo en el techo, yakusis gigantes y camas con colchón de agua.

Terminamos alojados en el Manhattan hotel, y salimos a tomar una cerveza en un pub cercano. En Bélgica tienen 400 tipos de cerveza diferentes, una cultura alcohólica insuperable, tiendas especializadas, vasos para todas las marcas, etc.

Además del famosos niño orinando (Manneken Pis, que lo disfrazan ridículamente), un español que conocimos y vivía en la ciudad (porque el seguro de desempleo pagaba más en Bélgica que en España) nos mostró a su hermana, un poco menos conocida: Jeanne Pis.

En la plaza central de Bruselas no hay templos solo el edificio de la municipalidad (cuenta la historia que su arquitecto se suicidó al notar que la puerta no le quedó centrada respecto al edificio). Los domingos a las 10:30 PM sucede un espectáculo de luces y sonido en la plaza, que vale la pena presenciar.

Para el anecdotario estábamos en una lavandería (donde todo funciona automático y no hay empleados solo un teléfono público) jugando a las cartas en el piso, cuando vemos que un patrullero de la policía para, y entran al lugar. Nos hablan en francés, respondimos en español. Le preguntan algo a una señora que estaba lavando ropa ahí, y se van. Recién cuando volvimos a Uruguay uno de los compañeros nos confiesa que él había presionado por error el botón de la policía en el teléfono público.

De Calais a Paris (EUROPA)

1998-07-24T09:13:00.000-03:00

Calais - Francia, 24/07/98

Entramos a la Europa Continental desde Inglaterra, en el cruce Dover - Calais por ferry, y en esta ciudad francesa tomamos la camioneta Peugeot Boxer que alquilamos para recorrer Europa.

Mi recorrido será en dos etapas (con dos grupos de gente distintos). La primera, de 36 días, me llevará por Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, República Checa, Suiza, Italia, Mónaco y Francia.

Para comenzar la segunda etapa, viajaré en tren desde París a Praga, y en la capital de República Checa, me sumaré a otra camioneta con la que recorreremos en 29 días Austria, Hungría, Italia, España, Andorra y Francia.

Yeah! Yeah! Yeah! (INGLATERRA)

1998-07-23T12:08:00.000-03:00

Londres - Inglaterra, 19/07/98

El último vuelo por un tiempo, nos trajo desde Atenas a Londres, dejamos en el pasado a los guías y a las playas. Es tiempo de recorrer ciudades a nuestro ritmo y siguiendo un itinerario propio.

Llegamos a Londres por la noche, y nos pusimos a buscar donde dormir. No fue fácil, y después de varias horas llamando a albergues, hoteles y moteles, terminamos consiguiendo un lugar en un hotel Travelodge, bastante lejos del centro y muy caro para nuestros presupuestos.

Para llegar al hotel, tuvimos que tomar un tren con todo el equipaje a cuestas, en plena noche londinense. Nos dijeron que era la primera estación, pero cuando el tren se detuvo por primera vez no se veía plataforma alguna sino las vías. Discutimos un rato si tirarnos o no, y finalmente nos quedamos hasta la próxima parada, donde nos bajamos y descubrimos que no era ese nuestro destino.

Nos tomamos el tren en el otro sentido (sin pagar de nuevo) y viajamos muy atentos para no pasarnos. El tren se detuvo y otra vez estábamos en plena vía. Abrimos la puerta, y empezamos de nuevo la discusión de tirarnos o no, cuando una inspectora nos gritó desde otro vagón que cerráramos la puerta. Luego la puerta se volvió a abrir con el tren en movimiento, y los gritos de la mujer “close the door” se convirtieron en un emblema de nuestro viaje.

Finalmente logramos bajarnos en la estación correcta y caminar cargando las valijas, por varias cuadras hasta llegar al hotel, que por suerte era una belleza. De todas maneras como era caro, al otro día salimos a buscar un nuevo lugar donde quedarnos, y terminamos en el The Cromwell Crown. Un típico edificio londinense, con un sótano, donde yo y mis seis compañeros de viaje nos amontonamos en cuchetas para dormir unos días.

El transito ágil y paciente, semáforos respetados, luces en las cebras, botones peatonales para pedir paso que funcionan, ni una calle es derecha y cada dos esquinas hay una rotonda. Todos circulan con prolijidad inglesa.

Todo esta filmado, hay cámaras vigilando por todos lados. Todavía están discutiendo si habilitan o no el porte de armas a la policía. La Oxford Street fue la primer calle en el Mundo en ser filmada para vigilancia.

No se puede creer a las 23, tocan una campana, la de la ultima copa y prenden las luces de los boliches. A las 17 cierra todo lo que abrió a las 9. Comprar algo después de esa hora es casi imposible, todo cerrado (los comercios de los pakistaníes es lo que se mantiene abierto hasta las 23). Los "24 horas" parecen no haber llegado aún a Londres.

El Museo Británico, es un buen resumen de todo el viaje. La entrada es gratis, quizás para alivianar las culpas por todo lo que el imperio robó en el Mundo. Se puede ver la piedra de roseta (en Egipto solo hay una copia, pues al parecer los ingleses la tomaron como tesoro de la guerra contra Napoleón, que la tenia empaquetada para llevarla a Francia).

De los lugares en Londres no haré una reseña, pues son más que conocidos, así que solo les contaré sobre el Cambio de Guardia en el Buckingham Palace. Entre los que ahí estuvimos se generó una polémica sobre si era algo digno de ver o solo un evento de marketing, y nos pasamos un buen rato discutiendo si era desilusionante o decepcionante. Estaba todo muy armado para el turismo, y a mi gusto eso lo convierte en algo circense, incluso la banda toca música de los Beatles solo para fomentar el turismo.

Más adelante en el viaje nos volveríamos a encontrar con muchos más cambios de guardia, pero sin lugar a dudas este es el más llamativo y con mayor público. Son cientos las personas que diariamente se agrupan para ver el show.

Liverpool - Inglaterra, 23/07/98

Como placer personal me di el gusto de viajar en tren a Liverpool, y recorrer algunos lugares de la ciudad que vio nacer a The Beatles.

Compré un libro con un recorrido por la ciudad (Rob Jones "The Beatles' Liverpool: The Complete Guide"), y salí a recorrer el hospital donde nació John Lennon, el Liverpool College of Art donde surgió la banda, la Catedral Anglicana que rechazó a Paul McCartney en 1953 por tener mala voz, el histórico Jacaranda Club, la estatua de Eleanor Rigby, el puerto (The Pier Head y Albert Dock), y en Mathew Street el clásico "The Cavern".

Quedó para la próxima, la visita de Penny Lane y Strawberry Fields (al sur de Liverpool), y las calles con los nombres de los Beatles (al norte), entre otros lugares históricos.

"There are places I remember All my life, though some have changed Some forever not for better Some have gone and some remain All these places had their moments With lovers and friends I still can recall Some are dead and some are living In my life I've loved them all" - In my life (Lennon & McCartney).

Las Islas del Mar Egeo (GRECIA)

1998-07-18T10:14:00.000-03:00

Atenas - Grecia, 11/07/98

Todos los años el Grupo de Viaje hace una escala en Grecia antes de volar a Inglaterra para recorrer Londres, luego cruzar a Francia y en camioneta recorrer Europa. El objetivo en Grecia es doble: conocer las atracciones históricas de Atenas, y tomarse un descanso en las islas del Mar Egeo. De paso es un buen lugar donde comprar la carpa y el sobre de dormir, para acampar en Europa.

Parece increíble que una ciudad europea y con tanta historia como la de Grecia sea tan insulsa, desprolija, descuidada. Lo único atractivo es el Partenón, el teatro de Dionisio, y las callecitas de alrededor de la Acrópolis, con sus peatonales empedradas boliches, y restaurantes (Plaka).

La Acrópolis vale la pena, pero el Partenón en sí no dice mucho (más cuando uno viene de ver lugares increíbles en oriente). La belleza del Partenón está en el Museo Británico en Londres(lugar que visitaremos más adelante). Como pasará en toda Europa, le están haciendo mantenimiento y esta lleno de andamios de metal.

Conocimos el Estadio Olímpico (Panathinaiko), reconstruido en el año 1895 para las olimpíadas de 1896 con capacidad para 69.000 personas. La pista tiene 329 metros, los cuales recorrimos para la foto.

Los griegos son muy malhumorados, no se preocupan por entender, y es como si les molestara el turista. Con las compras andamos desorientados, pues se acabó el regateo. Acá los precios están fijos, no tenemos que pelear con los vendedores. También se acabaron los hoteles cuatro y cinco estrellas.

Por suerte el hotel nos permitió dejarles las valijas mientras recorremos las Islas. Salimos en un ferry a Santorini en el que vamos a viajar toda la noche (10 horas). Al llegar alquilaremos alguna casita y un camioneta para recorrer (Subaru para siete, 60 dólares por día). Ahora el Grupo de Viaje se divide en grupos pequeños y somos libres de armar nuestro propio itinerario.

Santorini - Grecia, 12/07/98

La isla de Santorini no es muy grande, y está llena de montañas y playas, pueblitos y villas por todos lados. Las playas son todas distintas, las hay con arenas negras, rojas y blancas, todas con agua cristalina y arena gruesa como pedregullo (caliente que te quema los pies). Estuvimos en Kamari, Red Beach y en el centro Phira.

En las playas hay sombrillas y reposeras que se alquilan. Todas las construcciones blancas (de aquí el origen de Casa Pueblo en Punta del Este), las iglesias con cúpulas azules y paredes blancas, todo muy cuidado. Es impresionante la sal que tiene el agua, toda la ropa te queda manchada de sal y dura. Las iglesias y los molinos son unas de las fotos típicas de la isla.

El clima es espectacular. No hay una sola nube, no hay que preocuparse porque refresque ni porque llueva siempre hace calor y siempre es día de playa. De noche se puede salir sin abrigo. Oscurece recién a las 9 de la noche así que el día es bien largo.

Mykonos - Grecia, 15/07/98

Nos tomamos otro ferry y nos instalamos en Mykonos, donde están las playas preferidas por nudistas y gays (el topless es asunto generalizado en todas las islas, para todas las edades, y de todas las nacionalidades). La Paradise y la Superparadise son las playas preferidas.

La isla tiene muchas partes de rocas y casitas blancas como colgadas de la montaña. Las calles tienen unas subidas y bajadas impresionantes.

Si bien ya salimos de los países de “riesgo de malaria”, las pastillas que nos indicaron las empezamos a tomar antes de empezar el viaje, y las debemos seguir tomando una vez por semana, por un tiempo más.

El 18/07/98 regresamos a Atenas para volar a Londres al otro día.

Constantinopla y Anatolia (TURQUÍA)

1998-07-09T08:35:00.000-03:00

Estambul - Turquía, 01/07/98

Constantinopla fue el nombre de Estambul mientras los romanos extendían su Imperio Bizantino en el siglo IV, y hasta el año 1453 en que deja de ser cristiana para transformarse en musulmana al ser conquistada por los turcos.

El Imperio Otomano entre los años 1471 y 1699 llegó a cubrir una zona muy extensa: Líbano, Hungría, Rumania, Egipto, Siria, Marruecos, Túnez, y Argelia, pero desde 1933 queda solo la Turquía actual.

Mustafa Kemal Atatürk, como presidente de Turquía, llevó adelante una serie de reformas para ser más “europeos” (prohibió el velo de las mujeres y el sombrero “fez”, hizo campaña en pos del laicismo, eliminó la ley islámica y adoptó normas suizas, italianas y alemanas para los códigos penal y de comercio).

Si bien hablan turco, Ataturk ordenó escribir con caracteres occidentales (alfabeto latino), así que al menos es fácil tomar notas de las indicaciones o hacerse entender. Es un problema escribir en las computadoras turcas, pues en los teclados tienen todas las letras cambiadas, de acuerdo al uso en el idioma turco.

Esto último fue lo que permitió enterarme que Gilberto Gil tocaría en vivo en un teatro al aire libre (Yapi Kredi Sanat Festivali 98), justo en la semana que yo estaba en Estambul. Hice las averiguaciones del caso, y a la noche salí rumbo al show. Al llegar no tenía efectivo suficiente en moneda turca, así que rápidamente entré a un hotel de lujo y pedí para cambiar dinero. Me preguntaron en que habitación estaba y sin dudarlo respondí “five one one”. Tuve suerte, existía la habitación, y Mr. Robert Jackson fue mi cómplice para poder cambiar dinero y ver el show de un brasilero en Turquía. Para no olvidar jamás.

Estambul (o Istambul como aparece en todos lados) es una ciudad muy europea. Caminando por la rambla se disfruta del lindo clima, viento fresco del Mediterráneo, y sol sin la sensación agobiante de otros lugares.

En recorrida por la ciudad visitamos un Obelisco Romano en el Hipódromo de Estambul, la columna de Constantino, el Palacio Topkapi (Sultán Mehmet) y el café de Pierre Loti, donde tomamos el té turco.

Estuvimos recorriendo las mezquitas que son muy grandes, con unos decorados increíbles, y muchos azulejos con diseños espectaculares. Todo parece surgir a partir de la basílica de Santa Sofía (transformada en mezquita y convertida en museo en 1935). Allí quedaron pocos frescos de la época bizantina algo tapados por los salmos del Corán. Fue el edificio mas grande de la cristiandad durante 10 siglos.

Al construir la Mezquita Azul se pretendía que fuera de oro, pero como era demasiado disparatado, a alguien se le ocurrió ponerle siete minaretes - pues la diferencia entre las palabras "oro" y "siete" es de solo una letra. Finalmente se le hicieron solo seis (pues la Meca tiene 7), de todas maneras es la única en el mundo con esa cantidad de minaretes.

Se acabaron las ofertas de un dólar, aunque el regateo sigue funcionando y comparado con Europa los precios sirven. Alguna cosa interesante siempre se encuentra en el Gran Bazar. Las cifras asustan, pues el cambio es gigantesco: un dólar equivale a 1,25 millones de liras turcas.

Ankara - Turquía, 03/07/98

Nuestra visita por la Capital Administrativa de Turquía nos llevó a: Eyup, la Iglesia de Chora, y el Mausoleo de Ataturk con su largo camino de piedras y sus columnas. También estuvimos en el Lago Tuz (el lago saldo mas grande del mundo).

Visitamos también las "Chimeneas de las Hadas", que se trata de una interesantísima formación de lava. Allí entre los siglos V y X se construyó la ciudad subterránea de Kaymakli, con 9 niveles hacia abajo con todas las comodidades para 15.000 personas (almacenes de alimentos, establos, cisternas, cavas, cocinas, iglesias e inclusive sepulturas, dispuestos en un laberinto de túneles y escaleras). Los cristianos se refugiaron aquí antes de la invasión árabe.

Kusadasi - Turquía, 09/07/98

Kusadasi tiene mucho movimiento nocturno, discotecas y pubs. Más parecido a las islas griegas que a la historia turca.

Rumbo a Kusadasi pasamos por Konya (museo Mevlana de los derviches danzantes), Hierápolis (con un teatro romano muy bien conservado), y las Termas de Pamukkale con sus piscinas de que parecen de algodón (el agua tiene algo de cal, como se nota en los sedimentos que deja).

También estuvimos en Efeso, donde están las ruinas de la casa de la Virgen María. Allí fue llevada por San Juan luego de la crucifixión de Jesús, hasta su muerte.

El teatro de Efeso era para el Circo Romano, y entran 45.000 personas (7 veces la capacidad del teatro de verano de Montevideo). Entre las ruinas los restos del Templo de Artemisa, un Odeón, Urinarios, Prostíbulo y Biblioteca (estos dos últimos conectados por pasadizo subterráneo).

Hemos visto mucho de las Siete Maravillas del Mundo. De las clásicas vimos las dos que siguen en pié: la Gran Pirámide de Giza (Egitpo), y las ruinas del Templo de Artemisa (aquí en Turquía). Las nuevas maravillas del Mundo están muy discutidas, pero estuvimos en varias: Gran Muralla China (China), Iglesia de Santa Sofía (Estambul, Turquía), Ciudad de Petra (Petra, Jordania), Taj Mahal (Agra, India), Puente Golden Gate (San Francisco, USA). Y vamos a estar en otras tantas: Acrópolis (Atenas, Grecia), Coliseo (Roma, Italia), Torre Eiffel (París, Francia), Estatua de la Libertad (Nueva York, USA), Torre de Pisa (Pisa, Italia), Palacio y parques de Versalles (Francia), Edificio Empire State (Nueva York, USA), La Sagrada Familia (Barcelona, España).

Camino a Jerusalem (ISRAEL)

1998-06-29T08:35:00.000-03:00

Masada - Israel, 27/06/98

De regreso a Israel estuvimos en Masada que está a 440 mts. sobre el Mar Muerto (es decir casi a nivel del mar, aunque para llegar hay que subir por aerocarril). Como era parte de la frontera, se convirtió en Fortaleza. El mayor problema era el agua, así que construyeron cisternas de 40 millones de litros.

En el año 66 los extremistas Zelotes judíos toman Masada y se resisten a los Romanos, y soportan por tres años más que lo que demora en caer Jerusalén.

La visita al Mar Muerto (Sal, Magnesio, Bromo, Potasio) es otro punto clave del viaje. Se trata del punto mas profundo del planeta (410 metros bajo en nivel del mar). Llaman la atención las montañas de sal en toda la zona. Nos bañamos en el agua salada (salada al extremo, cuesta hundirse, arden las heridas y los ojos). Algunos pocos se untaron con el barro negro que hay en la orilla, que se vende al Mundo entero por sus propiedades terapéuticas.

Las diferencias de Israel con Jordania son muchas, entre otras el hecho que los judíos tengan zonas pobladas de verde en pleno desierto (la inversión es altísima). También es muy tensa la relación, y eso se nota en las fronteras y en las actitudes de la gente.

La policía de Israel está armada como soldados (casco, chalecos, botas militares, armas automáticas), pero sin embargo se quejan que la policía palestina se vista como militares (se supone que no pueden tener ejercito). Es una zona en guerra, y de eso no hay dudas.

Por todos lados se ven a los jóvenes que están en el servicio militar (obligatorio para todos y para todas) haciendo vida “normal” (amigos, charla, teléfonos, novios), pero siempre armados. Todos en Israel están preparados para un ataque. Incluso los responsables de grupos de niños judíos que salen de paseo, se los ve armados. Me chocó mucho la imagen de unos niños almorzando sándwiches en una plaza junto a su maestro que portaba un rifle.

Jerusalén - Israel, 28/06/98

Estar en Jerusalén es como trasladarse al centro del Mundo. Aquí esta el nacimiento del cristianismo, pero también las bases del judaísmo, y las claves para la eterna lucha entre musulmanes y judíos. Una ciudad dividida en cuatro barrios: cristianos, judíos, musulmanes y armenios. Le llaman "Tierra Santa" para evitar esas rivalidades religiosas.

Visitamos el Monte de los Olivos, la Basílica de la Agonía, y luego bajamos al centro histórico para acercarnos al Muro de los Lamentos (por separado hombres de mujeres).

Ley de Moisés: el pueblo judío debe peregrinar 3 veces al año a Jerusalén por ser lugar del Templo Judío, y debe dar un sacrificio, en las 3 fiestas judías: Pascua (pésaj), Pentecostés (shabout), tabernáculos (sucot).

En época del rey Herodes, se sustituye el pequeño templo de Jerusalén por uno más grande, y se construye una gran muralla (468 mts. x 260 mts) pues la gente que peregrinaba era muchísima. Además se construye una gran explanada para alisar el terreno. Así el Domo de la Roca queda con 61 mts. de altura.

Al conquistar los musulmanes Jerusalén, en el año 691 construyen la mezquita sobre el espacio que estaba el templo. El califa Omar, dispone una interpretación del Corán que supone que la “mezquita del extremo” está en el lugar del Templo judío, lo que resulta en la guerra por tierra santa entre cristianos (tiene valor por la presencia de Jesús en el Templo), los judíos (histórico por la peregrinación indicada por la Ley de Moisés), y los musulmanes (es el lugar desde donde ascendió Mahoma).

Cuando el pueblo judío vuelve a Jerusalén encuentran el muro, y lo confunden con las ruinas del Templo. Para los más religiosos no se puede entrar a la zona donde estaba el Templo, para no acceder a la zona reservada para el Gran Rabino, así que su "lamento" por el lugar perdido, y sus oraciones se hacen en el Muro.

Otros lugares visitados: el Cenáculo (lugar de la última cena), la Abadía de la Dormición, y el trayecto de Jesús en su crucifixión (Vía Dolorosa).

Al llegar a la última estación nos encontramos con la Iglesia Monte del Calvario, repartida entre ortodoxos (Grecia) y cristianos (Roma). El Santo Sepulcro está bajo la custodia de la Iglesia Ortodoxa.

Iglesia Ortodoxa: iconostaquio, detrás de estos íconos están los sacerdotes. Del lado derecho de la puerta principal: Jesús, luego: San Juan Bautista. Del lado izquierdo: la virgen María, luego el santo que corresponda a ese templo.

Museo del holocausto: boulevard de los justos de las naciones del Mundo. Aquí se planta un árbol en honor a quienes colaboraron protegiendo a los judíos perseguidos. Hay 15.000 árboles por las personas que salvaron 300.000 judíos.

Belén - Israel, 29/06/98

Cerramos el recorrido en Israel en Belén (territorio palestino), donde visitamos la Basílica de la Natividad y otra basílica que es la Iglesia más antigua del Mundo (del año 527).

Algunas palabras en hebreo: toda (gracias), shalom (hola, paz), ken (si), lo (no), boker tov (buenos días).

Como reflexión final me quedo con el texto de "Milonga del moro judío" de Jorge Drexler:

Por cada muro un lamento
En Jerusalén la dorada
Y mil vidas malgastadas
Por cada mandamiento.

No hay muerto que no me duela,
No hay un bando ganador,
No hay nada más que dolor
Y otra vida que se vuela.
La guerra es muy mala escuela
No importa el disfraz que viste,
Perdonen que no me aliste
Bajo ninguna bandera,
Vale más cualquier quimera
Que un trozo de tela triste.

Tras la frontera judía (JORDANIA)

1998-06-26T15:41:00.000-03:00

Amman - Jordania, 26/06/98

Con 27 kilómetros de costa, y limitando con Siria, Irak, Arabia Saudita, Palestina e Israel, tuvimos la oportunidad de visitar Jordania. Un reino con 4 millones y medio de habitantes, que se concentra en el 20% de su territorio donde está la tierra fértil.

El cruce de la frontera desde Israel fue extraño. Las relaciones con el pueblo judío son buenas (en realidad tan buenas como la historia les permite), así que nuestros guías de Israel, hicieron el recorrido por Jordania junto a los guías jordanos (estuvieron callados todo el tiempo, y a penas cruzamos la frontera de regreso pusieron puntos sobre las íes).

La frontera es terrestre (Allenby) pero cobran 36 dólares por entrar y salir desde Israel, lo cual generó en el grupo muchas discusiones, pues la agencia de turismo no había dicho nada al respecto y se negaban a pagar. Después de una asamblea y una amenaza de no cruzar a Jordania (la cual de cumplirla hubiéramos perdido una oportunidad única de conocer este país), se solucionó con el pago desde Uruguay por parte de la agencia.

Israel, Palestina y Jordania son un territorio dividido políticamente pero con la misma historia en común. Visitamos el Monte de la Tentación, y el Bastón de Moisés en la cima del Monte Nebo.
También conocimos Petra (lugar del pueblo Nabateo) con construcciones talladas en la roca para evitar las invasiones que se sucedían hasta el siglo II AC. El único acceso es por un desfiladero de 1.200 metros.

El recorrido en esta zona empezó en Tel Aviv, luego subimos al norte bordeando el Mediterraneo hasta Haifa y Akko (Acre). En los territorios israelíes del norte frente al Líbano, pasamos por Nazareth y Tiberias frente a Siria en las alturas del Golán, para luego volver hacia el sur bordeando la frontera con Jordania (en territorio Palestino) hasta Jericho (Jericó) desde donde cruzamos a Amman (captital del Reino de Jordania). Finalmente luego del trayecto en tierras jordanas, volveremos a cruzar a Isarael en Eilat (Arava), para subir hasta la zona palestina de Bethlehem y llegar a Jerusalem.

La llegada al Mediterráneo (ISRAEL)

1998-06-24T12:50:00.000-03:00

Tel Aviv – Israel, 23/06/98

Otro gran cambio en el viaje. Volamos desde El Cairo a Tel Aviv, desde un país árabe a territorio judío. El control de valijas y personas por parte de soldados israelíes se hace en el propio aeropuerto de Egipto, lo que da la pauta de lo que se viene.

Llegamos por primera vez en nuestro viaje a un país con costas sobre el Mediterráneo. Aún en zonas de desierto, pero con otro desarrollo. Por ejemplo se ven muchos paneles solares, principalmente para calentar agua y en teléfonos públicos.

Visitamos la ciudad de Cesarea (cuna del cristianismo). Además del acueducto, están los restos de un teatro. El teatro tenía una pared de fondo, que bloqueaba la vista al mar, el cual servía para colgar telones de escenografía y para cambiarse los actores, ayudaba también para la acústica. Orquestra, era el lugar para los músicos. Tavea, es el lugar para el público, que se cubría con un velo para que el sol no moleste. Vomitorio, es el nombre dado a las salidas del teatro pues salían todos juntos. El anfiteatro es donde se hacía el circo romano, es circular y la arena está a 2 mts.

Luego estuvimos en Haifa y visitamos el Santuario Baha'i, con sus jardines hermosos.

El Monasterio Stella Maris, es el centro mundial de los carmelitas descalzos (el Monte Carmelo, es donde Elias se enfrenta a los profetas del mal). También conocimos Acre (Akko), una fortaleza construida por Luis IX de Francia, año 1156 – época de las cruzadas – la cual fue destruida por las invasiones musulmanas. Es importante para comprender la vida en Israel, que estas tierras fueron invadidas por griegos, romanos, bizantinos, musulmanes, cruzados, turcos, e ingleses hasta 1948 que se da la independencia a Israel.

En 1096 salen las cruzadas, para recuperar Tierra Santa. Salieron cerca de medio millón de personas, pero solo llegaron 40.000 soldados. Parten desde el Líbano, comienzan conquistando Acre y llegan hasta Jerusalén, pero dura solo 4 años. En estas tierras encontramos muchas construcciones que tienen que ver con ese período. Entre ellas, la ciudad subterránea de los caballeros cruzados Hospitalarios.

Cerca de la frontera con Líbano, nos alojamos en un kibutz. Es la vuelta a los orígenes, a la agricultura. Al principio era el asentamiento de los que estaban en los países de Europa del este, y traen ideas socialistas. Se podría traducir como: Granja Colectiva, todo lo colectivo pertenece a todos. No hay sueldos, sino algo fijo e igual para todos. Los más grandes llegan a 1.000 personas (en Israel hay 270 Kibutz). Por estar en la frontera con el Líbano se siente la situación de guerra. Hay bunkers, alambrada, refugios, construcciones bajo tierra.

Galilea - Israel, 24/06/98

Estamos en lugares históricos para tres de las principales religiones del Mundo. Musulmanes, Judíos y Cristianos encuentran en estas tierras bases fundamentales de sus ideas y sentimientos.

Las iglesias cristianas se ubican con el altar a oriente, las mezquitas musulmanas apuntan a La Meca, y las sinagogas judías ponen su altar en dirección a Jerusalén.

Visitamos el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del sermón de la Montaña que dio Jesús. También recorrimos una sinagoga del siglo IV que fue construida con piedra caliza, de un yacimiento que estaba a 5 Km. de distancia. Lo hicieron para diferenciarla de las otras casas, y ello demuestra la importancia al culto.

Cuando muere el rey, los romanos dividen Israel, entre 3 de sus hijos así:
- Arquéalo recibe Jerusalén (Judea)
- Filipo recibe las Alturas del Golá,
- Herodes Antipas se convierte en rey de Galilea.

Herodes funda Tiberiades en honor a Tiberio - emperador romano de la época.
Los evangelios no nombran Tiberia, pues fue construida sobre un cementerio por paganos y es centro espiritual del pueblo judío entre los siglos II y IX. Al ser ocupada Jerusalén, Tiberia fue su sustituta como lugar de culto.

Para mayor información histórica nos recomendaron el libro:
"Viaje a la Tierra Santa" Ed. Rouven Dorot - ISBN 9654780216
Publicado por Doco Direc.: 33 hayetzira st. ramat dam 52521
Autor: Dr. Ramdel D. Smith (Año 1997).

Otros lugares visitados: El Mar de Galilea, la Iglesia de la Anunciación en Nazaret, y las orillas del Río Jordán lugar de los primeros bautismos (nos alojamos en el Hotel Carmel)

Después de las invasiones turcas - imperio Otomano - el territorio quedó arrasado. Ahora se plantan cerca de 3 millones de árboles por año, para recuperar la zona.

Jericó está en territorio Palestino. Ahí están las ruinas de la ciudad más antigua del Mundo, tiene 9.000 años. Hay 20 capas de ciudades, en las excavaciones arqueológicas.

Historias al borde del Nilo (EGIPTO)

1998-06-20T10:10:00.000-03:00

Asuán - Egipto, 16/06/98

Desde El Cairo en tren hasta Asuán, luego en avión por el día un poco más al sur (Abu Simbel). Más tarde por barco recorrimos desde Asuán al norte hasta Luxor (Hotel Sonesta St. George) pasando por el Templo de Edfu entre otros lugares históricos. Finalmente desde Luxor tomamos nuevamente el tren hasta El Cairo para completar el recorrido por el Nilo.

En las distintas escalas del crucero por el Nilo hicimos distintas actividades: paseamos en barcas de madera a vela (felucas) para ir a unas islas, conocimos a los nubios (pueblo negro en Egipto), visitamos el Santuario de Isis en Filae, el Templo de Horus en Edfu, el Templo de Sobek y Haroeris en KomOmbo donde anduvimos en carruajes tirados por un caballo (calesas), tomamos fotos a los colosos de Memmon (Amenofis II), y nos bañamos en el Nilo.

Es impresionante la obra antigua, pero también la moderna: El santuario de Abu Simbel fue trasladado varios metros más arriba, cuando se hizo la represa de Asuán (la segunda más grande del Mundo) y se desbordó el río Nilo. El proyecto finalizó después de cuatro años de trabajo (1968), ya que fue necesario cortar la obra y trasladar pieza por pieza, desmontando todo y reubicándolos en un lugar similar al original. Las obras costaron unos 40 millones de dólares americanos.

Algunos datos de historia y cultura egipcia:

El gato representa a la diosa Bastet de la fertilidad de las mujeres.

Los faraones llevan dos "cartuchos" (el nombre original y el dado al ser coronado).

Osiris: dios de la vida, es el Faraón después de muerto.

Anubis: dios de la muerte y del inframundo (jackal)

Horus: es el halcón hijo de Osiris e Isis.

Hathor: diosa de la belleza y la música. Sus ojos de vaca, dan origen al piropo: "que ojos de vaca tienes".

Sobek: dios de la fertilidad del Nilo - cocodrilo.

El escarabajo es símbolo de la renovación de la vida (a su alrededor se deben dar tres o siete vueltas).

Los palacios son de adobe, no tienen demasiado lujo pues se da mas importancia a la vida después de muerto, por eso las tumbas que empezaron siendo a flor de tierra tapadas con escombros, pasaron a hacerse de granito.

En el zodíaco egipcio las parejas son los puntos cardinales, las mujeres solas son las estaciones, las manos representan las horas del día, las 12 personas en total son los meses, y los otros símbolos son las 54 semanas del año.

Bases de la religión musulmana, el Islam:
- "Ala es grande, y no hay más dios que Ala y Mahoma su profeta".
- Las oraciones musulmanes son 5 y se convoca desde los minaretes, a diario.
- Ayuno de Ramadam (mes 9 del calendario lunar) durante la luz del día solo trabajo.
- Peregrinaje a la Meca (al menos una vez en la vida, si el dinero sobra).
- Zakat: limosna 2% directamente al necesitado, por ejemplo el ahorro del Ramadam.

En El Cario (conocida como "la ciudad de las 1.000 mezquitas", aunque ahora tiene más de 10.000) visitamos la Mezquita de Alabastro (Mohamed Ali) donde obviamente es obligatorio para hombres y mujeres descalzarse y cubrirse los hombros. Conocimos las pipas árabes (Narghile o shisha) con tabaco de manzana y agua de rosas, que se comparte en ronda de amigos (como si fuera un mate) y en bares se sirve con boquillas descartables en el mejor de los casos.

El poder de las pirámides (EGIPTO)

1998-06-15T16:44:00.000-03:00

El Cairo - Egipto, 15/06/98

Mucho calor y caminatas al mediodía al rayo del sol (hay 40 grados, pero se soporta mejor que en India, es un clima seco, no hay ni una sola nube). Hay policías/militares por todos lados, con metralletas por la calle. En el ómnibus tuvimos algunos guardias de seguridad de particular con la uzi bajo del saco. En la puerta de los monumentos mucho control, rayos y detecta metales por todos lados, incluso para entrar al hotel. En el desierto se ven desplegados los Tanques Militares. El Cairo es una ciudad bastante moderna, de contrastes de edificios altos con barrios pobres, pero el control policial se debe a los atentados terroristas (4 millones de turistas al año visitan Egipto).

La ciudad es un caos, no respetan ninguna regla de tránsito y se complica para cruzar la calle. Los egipcios son muy molestos, te quieren vender cualquier cosa. Andan todos con túnicas y pañuelos en la cabeza. Es cierto que ofrecen camellos a cambio de las mujeres del grupo, pero no está claro si es una oferta seria o simplemente una estrategia de venta de artesanías. El feriado oficial es el viernes, pero el domingo cierran algunos comercios cristianos.

Egipto es el Nilo. Hay poco mas allá de sus márgenes. A las orillas del Nilo es donde están las ciudades, con mucho verde, y de repente el paisaje se vuelve desierto, arenoso, es increíble. El Nilo va de norte a sur, por lo que la ribera Este es símbolo de vida (donde hay casas) y la ribera Oeste es oscuridad y muerte (donde están las tumbas generalmente).

Hoy recorrimos las tres pirámides de Giza, y la famosa Esfinge, que conforman la vista típica de este país Africano (el único de ese continente que visitaremos en el viaje). Un país realmente milenario. Hoy 2 millones de personas viven en El Cairo.

Las pirámides están casi alineadas (Keops, Kefrén, Micerinos), y un poco más lejos está la Esfinge, obra que data del año 2400 AC y representa al Faraón (cuerpo de león y cara de hombre, con barba postiza - símbolo de sabiduría - doblada cuando representa a un dios). Todo el conjunto a esta altura está casi invadido por la ciudad que crece, y desde el hotel se puede ver todo. Los turistas siempre sacamos las fotos para el otro lado, donde aparecen las pirámides y de fondo está en infinito desierto.

Pudimos entrar a una de las pirámides, por unos túneles muy angostos y donde hacia mucho calor, mucha humedad, fue impresionante estar ahí adentro. Es increíble estar viendo esas construcciones que tienen miles de años de antigüedad, la perfección con la que fueron construidas y como se han conservado, todo lo que hemos visto en Egipto es así, cuesta creerlo.

También estuvimos en la primer pirámide que se construyo en Egipto (la pirámide escalonada de Sakkara con 69 metros de altura) y en Memphis (fundada en el 3100 AC como primer capital de Egipto) donde vimos la estatua de Ramses II. Los puños cerrados en las estatuas no son por nada simbólico, sino simplemente para que no se rompan los dedos.

Todo en general muy bien conservado (a pesar de las invasiones y los robos), todavía se encuentran los relieves en las paredes que parece que hubieran sido hechos ayer, y algunos conservan un poco de la pintura original. Los que más han sobrevivido, son los que permanecieron muchos años cubiertos de arena. Los franceses (vía invasión de Napoleón) trajeron los primeros mapas y estudios de Egipto.

Antes de empezar el recorrido por el río Nilo, pasamos a comprar esencias, perfumes (Jain Super Store) y "cartuchos". El típico colgante (recuerdo de Egipto) con inscripciones en jeroglíficos. Luego tomamos el tren a Asuán (Cía Wagon Lits), que es como meterse en una novela disfrutando de un viaje de más de 6 horas por la noche en coche-cama.

Cuando hice el lanzamiento del programa de radio desde Montevideo, dije que saldríamos al aire siempre que consiguiéramos un teléfono, y que quizás en algún caso esto no sería fácil, y en tono de broma agregué "en las pirámides por ejemplo no debe ser fácil conseguir un teléfono". Dicho y hecho, a la hora en que debía llamar a Montevideo para salir al aire, estaba en pleno paseo por las pirámides - imposible conseguir un teléfono.

A la semana siguiente estaría de nuevo en El Cairo intentando hablar a Montevideo por teléfono, y lo cómico y anecdótico fue que exigían pagar por adelantado la llamada, indicando cuantos minutos uno pensaba hablar. Completados los minutos pactados el operador de la empresa telefónica se metió en la llamada (hablando en árabe al aire en la radio) indicando que el tiempo había terminado, y que si quería seguir hablando tenía que asomarme de la cabina para pagarle el tiempo adicional.

Algunas palabras más en árabe como para aprender el idioma: "iala" (vamos), "habibi" (amor), "Sabaj el jer" (buenos días).

Oro negro en el desierto (EMIRATOS)

1998-06-13T14:56:00.000-03:00

Dubai - Emiratos Árabes, 13/06/98

Una ciudad moderna, con olor a nuevo, hiper limpia y prolija, que hasta parece que no viviera gente, llena de rascacielos espejados, edificios con formas raras y autopistas. Así es Dubai, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU). Un par de palabras importantes en árabe: "Salem Aleikum" (hola), "Shukran" (gracias).

Es un cambio radical la diferencia con los países anteriores (China, Thailandia, Nepal, India). Acá la gente tiene mucho dinero, y eso se ve en las calles (autos y camionetas 4x4 último modelo, joyas, comercios internacionales, shoppings). Incluso a los que utilizan ropas árabes (túnica blanca y pañuelo en la cabeza) se les nota que tienen dinero. El lujo se nota incluso en la línea aérea (Emirates Airline) con azafatas de todas partes del Mundo. Dubai es un excelente lugar para comprar oro, por variedad, precio y calidad.

Lo que llama la atención son las mujeres. Se ven muchas con velo, no dejan que se les saquen fotos, y algunas tienen una especie de chapa (burkha) que les tapa la cara. Siguen con sus costumbres machistas de otra época. Todo viene dividido para hombres y mujeres, hasta el ómnibus. Pero hay mujeres occidentales, que viven sin tener que acatar toda esa cultura. Algunas compañeras fueron a la playa pública (golfo pérsico) y se volvieron, pues se sintieron muy incómodas con la mirada babosa de todos los locales.

Es el primer mundo, decorado con cultura musulmana. No hay ruidos en la calle, ni caos, ni gente pobre, ni tuc tucs y todo es caro. Mucha tecnología de punta, muchos ingenieros y empresarios del mundo occidental trabajando en las petroleras internacionales. Solo 20% de la población es local, hay muchos extranjeros, aunque la mayoría son de países vecinos pobres que vienen a hacer el trabajo duro. Los locales trabajan en el gobierno, tienen mucha licencia, salud, universidad gratis, educación, comida y alojamiento.

Los emiratos reúnen a siete reinos desde 1971. Cada emirato tiene un jeque y juntos eligen a un presidente. Hasta los años ’60 esto era un desierto con un pueblito de pescadores al lado del río. Encontraron petróleo (producen 160 mil barriles por día en Dubai, y 2 millones en Abudabi) y todo lo demás es fácil de imaginar. Son solo 3 millones de habitantes, de los cuales 1 millón vive en Dubai. A pesar de que tienen petróleo como para 150 años ya están diversificando (oficinas de empresas y puerto) para poder sobrevivir cuando se les acabe el “oro negro”.

Todo esto hace que la ciudad parezca artificial, irreal. Un oasis tecnológico, arquitectónico y todo lo que se les ocurra en el desierto. El calor es infernal, a la hora de las siesta no hay nadie en la calle. La sensación es similar a tener un secador de pelo tirándote aire caliente encima todo el tiempo. Al mediodía una calle recién asfaltada no dejaba de hacer burbujas, pues no enfriaba.

Con un amigo, aprovechando el día libre salimos a caminar a las 10 de la mañana, y nos cocinamos hasta las 5 de la tarde en que volvimos al hotel. En pleno mediodía entramos a un Pizza Hut, donde sin preguntarnos nada, nos trajeron refrescos pues no podían creer que alguien estuviera caminando con ese calor (hay canillas públicas de agua potable por todos lados para tomar agua y no morir deshidratado).

No solo vacas sagradas (INDIA)

1998-06-10T14:48:00.000-03:00

Jaipur - India, 09/06/98

Luego de Agra, nos lanzamos por tierra (4 horas de ómnibus) hacia Jaipur, que fue la capital de la India en la antigüedad. A poca distancia de Agra visitamos de camino la "Ciudad abandonada" de Fathepur Sikri (fatherpur significa victoria), donde en el siglo XVI funcionaba el palacio real.

Se convirtió en capital pues fue el segundo rey que logró dominar sobre toda la India. Este monarca tenía tres mujeres de distintas religiones (musulmán, católica y budista) pero ningún hijo. La ciudad fue abandonada por falta de agua, pero la belleza se mantiene por tratarse de una construcción en piedra.

Jaipur es conocida como la ciudad rosada. Es una ciudad ruidosa, movida, con mucha gente en tuc tuc, bicicletas, triciclos, elefantes, camellos, burros, autos y ómnibus. Todo lleno de barro, mugre y viejas construcciones descuidadas.

Nos alojamos en el Hotel Jai Mahal, que tiene un ajedrez gigante con figuras típicas de la India, donde aprovechamos para divertirnos un rato más allá de las excursiones y las compras. En la piscina del hotel nos bañamos, hasta que llegaron unos indios de traje, que se sacaron la ropa y se tiraron así como venían de la calle.

En televisión se pasan muchos videos musicales (Channel V por ejemplo), principalmente bandas de sonido de películas, ya que India es uno de los principales productores de cine del Mundo. Se refleja la influencia que hindúes y árabes han tenido sobre España. Jaipur es el origen de los gitanos del mundo.

En la ciudad visitamos el Palacio de los Vientos una gran fachada con ventanas, donde las mujeres se instalaban a mirar la calle pasar.

A lomo de elefante subimos a la ciudad de Amber en las montañas con una belleza increíble. Arriba está el Fuerte de Amber, que es dios de la guerra (hijo de Shiva). También visitamos el Observatorio (en un día nublado), para ver relojes de sol con una precisión de 20 segundos y 5 segundos según el tamaño.

Obviamente como parte del tour nos llevaron a tiendas (telares en Agra, alfombras en Jaipur), siempre más caro de lo que se puede comprar en la calle.

Nueva Delhi - India, 10/06/98

En Nueva Delhi (son 6 horas de ómnibus desde Jaipur) vimos un Pilar de Hierro (Ashoka) del siglo IV AC (mide 7 metros de altura por 50 centímetros de diámetro), la Mezquita de Jamma y la tumba de Humayun.

La ciudad con sus 16 millones de habitantes es mucho más occidentalizada, con edificios, shoppings, y locales de comida rápida con cadenas internacionales. La India es una gran mezcla, que acá se ve reflejada. Existen 18 idiomas oficiales, y se ven barrios enteros musulmanes. El 50% de la población india es analfabeta. Tienen serios problemas con el crecimiento de la población. Ya son 1.000 millones y en 1947 eran "solo" 300 millones. Crecen 19 millones por año.

El PBI per capita de la India es 10 veces mas grande que el de Nepal (200 dólares por año), y en Dubai que es nuestro próximo destino (donde la temperatura es mayor, al punto que al mediodía la gente no sale a la calle, pues "se te derriten las suelas de los zapatos") es 100 veces mayor que Nepal.

Los verdaderos Indios (INDIA)

1998-06-07T12:29:00.000-03:00

Varanasi - India, 06/06/98

Salir de Nepal no es fácil, el vuelo de 40 minutos suele sobre venderse, y un grupo como el nuestro de más de 100 personas les complica la planificación, así que el primer grupo de viajeros tuvo que discutir mucho para que nadie quede sin volar (aplaudieron en el aeropuerto, bloquearon los accesos al check-in y armaron mucho ruido). Nosotros llegamos con todo resuelto, pero el viaje igual es pesado.

El vuelo tampoco es sencillo. Por el calor debe carretear mucho para despegar, y además hace una escala donde bajan algunos y sube más gente. En el avión no hay aire acondicionado, te morís de calor, pero es algo bueno, pues afuera al bajar hay más de 45 grados de temperatura (el cambio de temperatura sería mortal).

Al llegar al aeropuerto de Varanasi, nos metieron en una pieza pequeña, con dos ventiladores de techo que movían un poco el aire caluroso, y nos decían que teníamos "sobre equipaje" y nos cobraron una tasa (coima) para poder ingresar al país. Con ese calor, era imposible discutir.

Varanasi, la ciudad sagrada, es el centro espiritual de los indios (los de la India, y no los aborígenes americanos con plumas de colores y taparrabo que nos enseñaron en la escuela). Las vacas tienen vía libre en las calles como Madanpur Road, todo se detiene pues nadie se anima siquiera a ahuyentarlas. En realidad había sacrificios de vacas hasta el siglo IV, cuando los Brahmanes se convirtieron en vegetarianos (quizás para mejorar su imagen frente a la competencia Budista).

Lo que más aspira un hindú es bañarse en las aguas sagradas del Ganges (la ciudad nunca duerme, pues hay ceremonias toda la noche), y el espectáculo de ir a ver el amanecer al río es muy recomendable, es algo único, irrepetible. Un gran río ancho donde uno ve placer en las caras de los indios que se bañan y cantan felices. Obviamente en este río, quien puede pagarlo, cremará a sus muertos con maderas de sándalo (Dasasvamedha Ghat, Manikarnika Ghat, Man Mandir Ghat o Lalita Ghat) , o al menos traerá sus cenizas para tirarlas aquí.

Tanto budistas, hinduístas y sijs plantean la cremación. Al moribundo se le dan dos gotas de agua del Ganges. Se creman todos los muertos salvo los niños menores de 8 años, los leprosos, y los que murieron en accidentes.

Los varones de la familia del muerto se rapan totalmente. Para los indios, Cristo es la reencarnación de uno de sus dioses. La esvástica que encontramos en muchos edificios, es un símbolo chino que significa progreso.

Pueden ver fotos y más comentarios en la web de Bernard Cloutier a quien no conozco pero tiene muy buenos relatos.

Agra - India, 07/06/98

Esta ciudad de monumentos se caracteriza como la "ciudad del amor" por tener el Taj Mahal (Taj significa corona, y Mahal es palacio), que sin embargo es una hermosa tumba de mármol que Shah Jehan construyó para su esposa Mumtaz, con el trabajo de 20.000 personas y que llevó 22 años (desde 1631). Nunca llegó a ver su obra terminada, pues murió antes. Además estuvo preso por su hijo en sus últimos años de vida, y miraba la construcción del templo desde el fuerte de Agra. Nosotros lo veíamos desde la habitación del Hotel Taj View en el que nos alojamos.

Los cuatro minaretes (torres) están inclinados hacia afuera por miedo a que en un derrumbe destruyeran en Taj Mahal. Está construido sobre 80 pozos de madera para evitar los movimientos sísmicos. Además como medida de protección ante futuras obras que traten de opacar el templo, se construyeron grandes jardines, y templos complementarios para demarcar la zona, y del otro lado del río, no se puede construir por las características del terreno. Una visión perfecta de futuro.

Es realmente increíble el trabajo que tiene con miles de piedras preciosas incrustadas en mármol representando flores y salmos del Corán. Un guía local se te ofrece por unas monedas para con una linterna mostrarte las piedras traslucidas y te dice los nombres de las joyas. A mitad del recorrido otro te muestra las tumbas (la de la reina en el centro, y la del rey que es la única cosa asimétrica del lugar) y te pide dinero. Luego sigue el primer guía contigo y al finalizar te vuelve a pedir dinero (uno piensa que la propina de las tumbas es para ambos), igual son unas pocas monedas.

En estos países todo sirve para pedir una propina (tip), incluso para cruzar la calle hay alguien que se anima a pararse frente al tráfico (camiones, ómnibus, vacas, elefantes, camellos, burros) y luego te pide dinero. A ese trabajo nosotros lo bautizamos "cruzador", una profesión con mucho riesgo.

Hinduismo tras el Himalaya (NEPAL)

1998-06-04T11:51:00.000-03:00

Katmandú - Nepal, 04/06/98

Shiva (esposo de la diosa Kali) es dios destructor, pero también creador, con el tercer ojo en la frente, es la principal deidad aquí venerada. En Nepal conviven el budismo tibetano y el hinduismo. Estamos en el año 2.541 de Buda (cada año dura 360 días pero comienzan en febrero), y se espera que un próximo buda llegue en el año 5.000.

Al rededor de las estupas (la de Bodhnath es la mas grande del Mundo) hay unos cilindros de metal los cuales se hacen girar mientras se camina alrededor orando. Fue muy ridículo llegar a Uruguay y ver "Los viajes del doce" con un programa de TV dedicado a Nepal, donde mostraban como una gran excepción la posibilidad de ver a los lamas (monjes) rezando, cosa que es de todos los días, y para todo público.

Algunas palabras importantes en hindi: namaste' (hola) & dhanya-waad (gracias).

Los padres suelen elegir a las parejas de sus hijos (en el diario publican los ofrecimientos). Las mujeres casadas no salen sin sus maridos. El sistema de castas es algo muy extraño para nosotros, pues nada tiene que ver con las clases sociales, se puede ser rico o pobre en cualquiera de las castas. Por ejemplo nuestro guía en Nepal era de la casta de Bramines, y su jefe era Chetri, y por lo tanto el jefe no le daba ordenes directas, pues le debe respeto aunque sea su subordinado. Las castas son cuatro:
- Brahman/Bramines (estudiosos, profesores, sacerdotes, gobierno)
- Kshatriya/Chetri (terratenientes, policías, gurkas, militares)
- Vaisya (burgueses, comerciantes y agricultores)
- Sudra (artesanos, carniceros, limpiadores, marginados).

La ropa de los locales es sobria, los hombres con camisas y pantalones de lino, y las mujeres se visten como hindúes con túnicas (sari) con las que se envuelven, algunas hasta tienen pintado el lunar entre los ojos (en el hotel me contaban que es algo más de estética que de religión, al menos en las mujeres más jóvenes).

Los vendedores te hablan bastante en español y en casi todos los idiomas saben las palabras básicas. Dicen cosas como "bueno, bonito y barato", "mujer bonita" o "guapa". Muchas veces por el acento nos confunden con italianos o españoles, y como en todos lados (por culpa de estar afuera del Mundial de Fútbol) al decirles Uruguay, entienden Paraguay.

Según dicen la edad promedio en que se mueren es 57, por la falta de higiene, médicos y educación. La vaca es sagrada, y si matas una te dan 15 años de cárcel, y si fue accidental te aplican una gran multa. La ropa fúnebre es de color blanco.

Se tiran más de 100 litros de leche diariamente como ofrenda a Shiva. Se vuelcan sobre un "falo" de piedra que representa al dios, y luego llega al río Bagmati que conduce al Ganges. Los niños más pobres no pueden tocar la leche hasta que llega al agua, por lo que con botellas de plástico, juntan esa leche mezclada con agua, barro, excremento de los monos, y otras cosas que están en el río (entre ellas los restos de las cremaciones que allí se realizan). Algo demencial para un país tan pobre.

Otro contraste es el hecho que Nepal sea el segundo país más caudaloso del mundo y sin embargo no tenga represas por falta de inversión. No hay suficiente luz eléctrica, y tampoco abunda el agua potable. La pobreza es un rasgo general del país. Por ejemplo estamos en un hotel cinco estrellas y sería como uno de dos en Uruguay, muy prolijo pero bastante venido abajo y viejo.

A 1.400 metros de altura, visitamos la ciudad medieval de Bhaktapur, que tuvo su esplendor en el siglo VIII y aún continúa siendo sitio de campesinos y alfareros. Fue en este lugar que se filmó "El Pequeño Buda" de Bertoluci.

Un templo interesante en Bhaktapur es el Nyatapola del año 1700 que es el más alto y tiene una escalinata de 5 niveles: guerreros, elefantes, leones, grifos y dioses. Se supone que cada nivel es mas fuerte que el nivel anterior.

Nos levantaron a las 4:50 de la mañana para ir a Nagarkot a ver el Monte Everest al amanecer, y estaba nublado y no lo vimos.

Pero obviamente Nepal tiene muchísimo más para conocer. Callecitas angostas y zigzagueantes, sin veredas, llenas de tiendas con inciensos, blusas y pantalones hippies de muchos colores. Otra cosa que lama la atención es que hay montones de lugares para acceder a Internet.

Royal Chitwan National Park (NEPAL)

1998-06-01T16:49:00.001-03:00

Chitwan - Nepal, 01/06/98

Antes de partir al paseo-safari que realizaríamos en el Parque Nacional de Chitwan, visitamos algunos palacios reales, que como en todas las construcciones importantes, predomina la madera (Katmandú significa "casa hecha de madera") y tienen tres ventanas pues el rey tenía dos mujeres, y para dirigirse al pueblo se asomaban juntos. Una de las ventanas más importantes es del siglo XVII y tiene 2.500 encastres en su decoración, pues no utilizan clavos. Son construcciones que mezclan tres estilos distintos: XVII, Indú y Victoriano.

Un indicador de pobreza (al menos para los ojos de un occidental), es que casi no se ven lugares de juego para los niños, son pocas las escuelas y los niños están en las calles. Esto último contrasta con países como Estados Unidos, que por el contrario no se ven niños en la calle (en realidad casi no se ve gente en la calle caminando o de compras: del garage del auto, al garage del shopping). De todas maneras encontramos Scouts tanto aquí, como en Thailandia.

Ahora si rumbo al parque Chitwan (1.750 metros de altura), recorremos en ómnibus una ruta sinuosa que acompaña un río caudaloso (Trishuli, si mal no recuerdo), en el cual hicimos una escala para hacer rafting en gomones. Son caminos de piedras, si miras para atrás parece que hubieras caminado colgando de las montañas ya que van por el borde de las mismas, y alrededor son todo montañas. Las más bajas muy verdes y con plantaciones de arroz y maíz, con casas en las laderas, las más altas están mas lejos y lo que se ve son los picos nevados. El río una belleza, parecía que fuéramos caminando por el medio de una postal, realmente hermoso.

Como las rutas son muy angostas, antes o después de una curva tocan bocina como locos. Banquina no hay, de un lado es pared de piedra y del otro precipicio. Acá no te dejan alquilar auto sin chofer.

Por los caminos es impresionante ver hombres y mujeres cargando unas cestas enormes en la espalda (sherpas), las que sostienen con una cuerda que pasan por la frente, es asombroso ver como llevan ese peso. Incluso vi un hombre viejo y flaco, cargando en sus espaldas una heladera. También al borde de los caminos se ve gente vendiendo cosas para los pobladores locales. Una carnicería al lado de una peluquería, ambas en la calle, una silla, un trapo en el piso, sin heladeras obviamente, y lleno de moscas.

En el parque lo que más cerca se tienen son elefantes: pueden levantar 250 kilos con la trompa, se emborrachan cuando comen caña de azúcar, duermen una hora apoyados en un árbol (acostados solo pueden dormir media hora de cada lado por el peso), se ayudan en la manada cuando van a parir (por la altura), y para calcular su tamaño se puede medir el diámetro de la huella delantera y multiplicar por dos.

Elefante Asiático vs. Africano: espalda convexa (joroba), chichones en la cabeza, un dedo solo en la trompa, colmillos mas chicos, orejas mas largas.

Nos alojamos en el Machan WildLife Resort, un nombre que muestra a las claras la vocación al turismo, pero que a pesar de las promesas solo puede verse un rinoceronte en las recorridas (el tigre nunca está a pesar que lo buscamos). Si bien no era realmente "salvaje" es un lugar agreste, sin electricidad (un generador movía 2 horas por la noche el ventilador de techo). Los billetes se reconocen por los dibujos de animales (tigres, elefantes, rinocerontes), pues aquí el 60% de la población es analfabeta.

El primer grupo (que viaja un día antes que nosotros a cada paseo) tuvo problemas de vómitos y diarrea en el Safari, así que decidimos contratar un médico local para que nos acompañe (pagamos U$S 10 cada uno), pero por suerte no lo necesitamos.

[Actualizado el 03/03/2008 - Ver comentarios]

Trafico por Katmandu (NEPAL)

1998-05-30T13:49:00.000-03:00

Katmandú - Nepal, 30/05/98

"¿Qué lugar te gustó mas del viaje?", la típica pregunta que no tiene respuesta, pues todos los lugares son bien distintos, pero si tengo que elegir, la mejor combinación de calidez, sorpresa, paisajes, gente, experiencias, cultura, etc. fue aquí.

Mientras por todos lados uno escucha a Riki Martin cantando "alé alé alé" a los franceses y al mundo como himno del fútbol, yo estoy ingresando al Reino de Nepal. Acá se saca la visa en el momento de entrar al país, así que el trámite se hace lento. En 1950 se abre Nepal al mundo occidental (solo 8 turistas en los primeros 10 años). En los '60 se llenó de hippies por la Marihuana, que si bien desde 1965 esta prohibida la plantación, sigue creciendo por todos lados, y obviamente se sigue vendiendo. En Nepal son 20 millones de habitantes en un territorio mas chico que Uruguay (810 x 250 kms).

Primeras imágenes antes de llegar al hotel: venta de droga en las calles a los turistas, gurises pidiendo dinero para dejarse fotografiar, algunos mutilados y famélicos pidieron limosna. Pero algunos de los que piden es solo por novelería. Una niña con la que me fotografié, se conformó con una lapicera, pues cuando yo le mostraba que no tenía dinero empezó a decirme "biro, biro", y para ella una "birome" era todo un mundo como en el cuento de Eduardo Galeano.

El regateo aquí sigue vigente como en el resto de Asia. El principal producto: los cuchillos gurka, se regatean, pero no parece ser tan abusivo como en otras partes, es como si simplemente se quisiera llegar a un precio justo.

El país da para el "trueque" (comprar cosas con porquerías que uno va juntando en el viaje: peines, jabones, shampoo, revistas), pero la gran mayoría no nos atrevemos por respeto a entrar en este juego de abuso de clases a escalan mundial.

Los hombres, amigos, suelen andar de la mano o abrazados. Las mujeres no se tocan en público ni entre ellas, y tampoco con sus parejas. Todo eso produce situaciones muy raras: al principio parecían todos gays, y luego los nepalíes babeaban con las mujeres uruguayas pues andaban abrazadas de hombres ("eran tocadas") . Como recuerdo anecdótico nos dicen que hace dos semanas murió el hombre mas viejo: 142 años de edad.

El templo de la "niña diosa" es muy extraño. Una niña que se elije como representante de la diosa Kali, hasta que tenga su primer sangrado (menarca o cualquier herida). La Kumari es elegida entre las niñas de una determinada casta (un rey en el siglo XVI decía que tenía contacto con la diosa Kali, y ella le dijo que volvería en el cuerpo de una niña de 8 años de edad). Debe tener varios signos distintivos: haber nacido bajo la luna llena de abril, por ejemplo, pero lo mas llamativo es que debe pasar por una prueba de valentía; durante una noche permanecerá sola en el palacio con la imagen de la diosa Taleju, rodeada de las cabezas de 108 búfalos sacrificados especialmente para la ceremonia. Si no llora ni da muestras de tener miedo, significa que la diosa se ha encarnado en ella. Luego, al dejar de ser diosa, la niña puede hacer vida normal pero la leyenda dice que quien se case con ella morirá a los 2 meses, por eso el Estado le paga una pensión de por vida.

En varios lugares y de todos los tamaños encontramos las "estupas" (construcciones para adorar a Buda) con forma de media esfera en el suelo, una construcción superior con los ojos de Buda mirando a los cuatro puntos cardinales, luego vienen trece niveles que corresponden a los anillos del cielo, y finalmente la punta que representa el Nirvana.

Reino Libre o del Vicio (THAILANDIA)

1998-05-26T09:35:00.000-03:00

Phuket - Thailandia, 22/05/98

El 17 de mayo llegamos al reino de Thai, que significa "libre", y empezamos por un lugar paradisíaco: "las primeras vacaciones del viaje", pues nos tiramos en las arenas de las playas de Phuket ("la perla del sur") a disfrutar del sol (entre 35 y 37 grados de temperatura), y de las hermosas piscinas del hotel.

Phuket tiene solo 539 m², son 39 islas con 175.000 habitantes, y su nombre significa "montaña". El lugar esta lleno de palmeras, los monos amaestrados son los que cosechan sus cocos y hacen de Thailandia uno de los mayores exportadores de coco. Además es uno de los principales ingredientes de sus comidas, sus bebidas y sus artesanías. Como en el resto de Asia la comida no tiene sal pero es muy picante y mucha se prepara en la calle.

El lugar hermoso: buenas playas, mucho calor, barato, rica comida (al menos la del hotel y la de los restoranes cercanos). Los europeos lo usan para tomarse unas vacaciones con "novia incluida", y se los ve paseando de la mano o abrazados de alguna nativa que por unos poquísimos dólares se convierte en su amante por una semana.

Por otros pocos dólares uno consigue un taxista (en realidad son pequeñas camionetas que apretados entramos como 8 personas) que lo lleve a una playa, lo espere todo el día, y lo traiga de regreso. Es increíble sentir los sonidos de los insectos cuando cae el sol en alguna playa, como Surin Beach. Maravilloso espectáculo de la naturaleza.

Bangkok - Thailandia, 25/05/98

Un nuevo hotel de lujo, el Pathumwan Princess, donde el Grupo de Viaje es el peor pasajero que pueden tener: no dejan propina, se comen todo en el desayuno, no usan lavandería y cuelgan la ropa por las ventanas o en los baños, no consumen del frigo bar pero lo usan para enfrían lo que compran en el supermercado, etc. Tomando una cerveza en el lobby no me di cuenta con que billete había pagado y terminé dejando una propina de como 5 veces el valor de lo consumido, que de todas maneras eran muy pocos pesos, pero que me dio una imagen con la moza de gran jeque árabe.

Un país “corcho”, como dijo Miguel (un amigo viajero), supo mantenerse a flote sin ser colonizado. Claro está que la colonización no fue muy necesaria, pues la monarquía se llevaba muy bien con todas las potencias coloniales. Los reyes de la dinastía Rama demostraron ser muy inteligentes (al menos en comparación con el vecino Indonesia). El responsable de la apertura a occidente Rama V, mandó estudiar a cada uno de sus hijos a una metrópoli distinta en Europa. Además a pesar de dictaduras, siguen en una monarquía muy respetada como elemento unificador. De la sucesión de dictaduras o golpes de estado quedan algunos recuerdos, un banco militar y el aniversario de una masacre de estudiantes el 18 de mayo de 1992 (la mas reciente).

Al momento de nuestra visita estaban en construcción tres líneas de metro (subterráneo y aéreo).

En su mayoría son budistas, pero aceptan todas las religiones. Ya tenemos una amplia experiencia en budas de todo tipo, forma, color, material y tamaño. Al lado de las pagodas, hay escuelas de novicios , aquí es común que los niños y jóvenes pasen al menos tres meses de su vida como novicios. La religión fue usada como elemento de dominación por los reyes, pero los monjes solo están para rezar, no hay un poder temporal ni una jerarquía como en Roma. Vimos budismo en Japón, en China, aquí y nos faltan India y Nepal (desde el buda gordo en Japón, la imagen se va poniéndose más flaca en estos países). Aquí el budismo es hinduista, y por lo tanto la imagen de Buda es aún más flaca y sin tanto lujo, más reflexiva y menos terrenal que en China.

Todas las calles están llenas de gente, hay muchos comercios y ferias por todos lados donde venden de todo (hay un mercado nocturno que vale la pena visitar). En casi todas las calles hay puestos de comida con un olor bastante desagradable, los tailandeses comen en la calle, no sabemos cómo hacen para aguantar todo lo que le ponen a las comidas, disfrutan unas sopas bastante asquerosas a pesar del calor insoportable que hace.

Los tailandeses son muy amables, aunque a veces se quieren pasar con los precios a los turistas como en todos lados (más tarde nos daríamos cuenta que nada se compara al mal humor de los griegos, o a la insistencia de los egipcios).

Thailandia se vende al mundo como "país de las 1.000 sonrisas", y para ser sincero se compra (principalmente en Europa) como "país de prostitución infantil". En realidad son gente alegre, generosa y dispuesta a atender al visitante en Thai con un "sawadikráb" (hola), y "cobkun" (gracias).

Cenamos y vimos un show típico (Baan Thai) en el que se destacan los impresionantes movimientos lentos y calculadísimos de las mujeres con uñas largas.

Al llegar a la capital los propios guías nos ofrecieron el típico paquete turístico: porno show y masaje (ambos para todo el grupo, hombres y mujeres). El show al que fue casi todo el grupo, tenía como protagonistas varias mujeres (nada bonitas y nada jóvenes) que al mejor estilo circo lanzaban dardos, fumaban, sacaban bolitas u hojas de afeitar, todo desde sus vaginas. Para nada erótico, más bien patético, y para el final (o inicio, pues el show es cíclico permanente toda la noche), una pareja "flexible" teniendo sexo "en vivo" en mil posiciones sobre el escenario.

Comentarios de la gente: "te saca las ganas de hacer el amor", "yo no me meto ahí", "cuando llega a la casa, que hace?", "viste la cara de dolor de la mujer", "la mejor violencia vista hasta ahora".

El masaje: 10 puntos, masaje en serio y medicinal, nada sexual (también se puede comprar de ese otro). Son 2 horas que parecen 15 minutos. Hubo gente que se durmió durante el masaje.

A la noche: "mercado nocturno", y compra infaltable de pantalón largo para entrar al "Templo Imperial" al que no dejan acceder de shorts ni bermudas. Obviamente hay que entrar descalzo.

En el mercado flotante (Damnoen Saduak) no solo los puestos de comida, artesanía o ropa son barcos, sino que el banco también es un bote, que pasa semanalmente.

Cosas típicas: Los "tuc tuc" que son taxis en los que se acuerda el precio por adelantado, y transportan un montón de gente (amontonada) con el motor de una "vespa" tipo triciclo.

Culto a la muerte: casi toda la gente se hace cremar, y sus cenizas van 70% al mar, y el 30% restante queda en la casa familiar. Los hogares tienen pequeñas casitas que son para los espíritus de la casa. En los lugares mas selváticos, generalmente tienen dos casas. En una viven, y la otra (muy coloridas y decoradas) es para los espíritus. De esa manera se aseguran que no se metan en sus casas a complicarles la vida.

Templo con Buda de Oro: 5.500 Kg. de Oro 14. Siglo XIV
Templo de Buda Reclinado: el buda recostado es de ladrillo pintado con chapas de oro. Tiene 29 metros de largo y 15 de altura.
Templo de Buda de Mármol: en realidad el templo es todo en mármol.

Rio Kwai - Thailandia, 26/05/98

En Nakhorn Pathom visitamos un museo de la 2º guerra donde aparece una bandera uruguaya, en un panel de 77 banderas, pero la dibujaron (como hemos visto en varios países) similar a la griega, es decir con cinco franjas azules.

Medio tonto, pero es como una traición, cruzar el "El puente sobre el río Kwai" en Kanchanaburi, silbando la canción de la famosa película de 1957 premiada con varios premios Oscar. Los tailandeses ayudaron a los japoneses en la segunda guerra, y luego a los yanquis en Vietnam.

Estamos en el año 2.541 del calendario budista. Pintan todo muy llamativo: Rojo para el cielo y dorado para las estrellas. Hacen música con tambores, xilofones, platillos y algo muy típico como las cañas que golpean, mientras bailan saltando entre ellas.

El hotel Pavillion muy bonito y grande, en medio de la naturaleza, al igual que en Phuket que en lugar de ser un gran edificio era algo simple pero hermoso. En la noche el grupo ocupó toda la discoteca del hotel. Estaban alojados unos Marines norteamericanos que bailaron con las chicas del grupo.

Algunos optaron por quedarse un día más y hacer rafting en el río.

Al regreso de Río Kwai estuvimos en el Parque de las Rosas (Nakhon Pathom), y nos tomamos fotos con los elefantes que hacían un show de fuerza y destrezas. El Thai Village Cultural Show incluía además Thai Box, lucha de espadas, danza de Bambú y de uñas largas.

Thailandia el paraíso de los jardineros. Todo crece fácil y exuberante, miles de flores por todos lados (también asociado a las ofrendas en los templos y como símbolo de bienvenida). Las flores son símbolos culturales y nacionales. La flor típica de Tailandia es la orquídea.

La pequeña gran isla (SINGAPUR)

1998-05-15T13:04:00.000-03:00

Singapur, 15/05/98

Hoy volamos de Hong Kong a Singapur, un pequeño país, que en realidad es una isla, capital y estado en unos pocos kilómetros cuadrados. Singa (león) y Pur (ciudad), a pesar que nunca hubo leones sino tigres en la isla.

Es tan pequeño que la pista de aterrizaje de emergencia es una calle doble vía a la cual le corren unas macetas del cantero central para poderla poner en uso.

Para destacar: El barrio hindú y el Monte Faber, con vista al puerto. El país es una mezcla de árabes, indios, judíos, chinos y malayos. El idioma oficial es el Malayo, pero dominan el inglés pues son colonia británica y pertenecen al Commonwealth.

Singapur es un país extremadamente limpio y seguro, basado esto en duras penas para los que no se adaptan a las normas (incluso aún mantienen penas corporales). El puerto tiene un tráfico enorme, y es de los que más containers mueven a diario. Con una economía exitosa, Singapur se da el lujo de tener en Orchard Road (en donde está nuestro hotel) las mejores marcas del Mundo al estilo Miami. Aquí el clima es muy húmedo y caluroso, así que turistas y locales se pasan el tiempo en los mega centros comerciales que tienen la mejor infraestructura. Es también el centro de Asia, y punto de partida para otros destinos cercanos como: Filipinas, Thailandia, etc.

No hay lugar a dudas que Occidente se va “comiendo” la cultura asiática, y cada vez es más difícil separar lo realmente autóctono y tradicional, de lo meramente turístico.

Estamos del otro lado del Mundo, ya casi un mes y medio de haber salido. El espacio en radio marcha muy bien, ha sido una buena forma de estar en contacto, con gran audiencia.

Hong Kong un país distinto (CHINA)

1998-05-14T12:41:00.000-03:00

Hong Kong - China, 14/05/98

Nuestra visita a Hong Kong es a menos de un año que éste volvió a pertenecer a la República Popular China (La isla de Xianggang - Hong Kong y Kowloon habían sido cedidos a Gran Bretaña "a perpetuidad" en 1842, cuando los ingleses atacaron China en la primera Guerra del Opio).

El martes 1º de julio de 1997, a la cero hora, China recuperó el control de Xianggang (que significa puerto perfumado, pues exportaban inciensos a China), luego de 155 años de dominio colonial británico. Macao (hoy en poder de los portugueses) se devolverá a China en el año 2000, y ese es el tema del momento.

Las diferencias son abismales, y con solo llegar al aeropuerto Kai Tak de Hong Kong (reemplazado por uno más seguro a partir de Julio 1998), alcanza para notar la limpieza y el orden, muy superior a las ciudades chinas. Edificios altos pegados a las montañas, es lo primero que se ve al llegar desde la pista del aeropuerto que tiene agua a ambos lados. Nos contaba nuestro guía (Sony) que el nivel de vida es muy caro, y pagar un apartamento es casi imposible.

En la ciudad volvemos al comercio del sexo con boliches "especializados", McDonald's y 7Eleven que nos dan el toque "hogareño" adquirido en USA. En China la comida había sido "demasiado típica" y por lo tanto casi "incomible".

Tuvimos un día libre sin excursiones que me permitió recuperarme de la fiebre que se repartió en todo el grupo (de los 60 que estamos viajando juntos al menos 20 hemos tenido fiebre, vómitos o diarrea al salir de China). Seguramente fue un "virus" que según parece aprovechó los cambios de alimentación y de temperaturas para arruinarnos algún paseo. Al pasar los días la fiebre se fue, pero sigo con tos y resfrío por una semana completa.

El mayor problema actual no son los 35 o 40 grados que hay afuera, sino que al subir al bus o al entrar a un hotel o a un shopping, la temperatura es mucho menor, y el aire acondicionado casi nos mata. Pensar que yo me reía de la guía que andaba de saquito en el ómnibus.

Este contacto con un poco de "mundo moderno" nos permitió aprovechar para enviar parte del equipaje, ya que uno junta muchos souvenirs durante el viaje.

El sueldo medio es de U$S 1.200 (50% de la población es pobre, con un ingreso de menos de U$S 500) y aquí la vida es muy cara (un apartamento de dos dormitorios requiere un alquiler de U$S 1.000 mensuales, con un precio de 10 millones de dólares).

Pude conocer poco de Hong Kong (linda vista desde el Pico Victoria), pero lo visitado da para pensar que estamos en el lujo de Asia, donde se vive muy bien al estilo occidental... pero Singapur es aún superior.

Si todos los chinos saltaran (CHINA)

1998-05-10T13:19:00.000-03:00

Beijing - China, 08/05/98

El regateo hace que uno se convierta en un "turista depredador", peleando para bajar 10 centavos de dólar, por algo que realmente a uno ni siquiera le interesaba.

Beijing tiene 13 millones de personas y 5 millones de bicicletas, que se estacionan una apoyada contra la otra, sin cadena ni nada. La calle principal tiene 50 kilómetros de largo.

En la Muralla China (6.400 Km. de largo al noroeste de Beijing, construida desde el año 470 al 1600 - es la única obra del hombre que se ve desde el espacio) el grupo se dedicó a llamar la atención, pues entonamos los cánticos de los tradicionales equipos de fútbol, frente a la mirada atónita de los chinos y demás turistas que piden para sacarse fotos con nosotros como si fuéramos la atracción del día.

Es caro hablar por teléfono: 3 dólares el minuto, pero el acceso a Internet era barato: con 10 "juanes" (10 yuan = 1,50 dólares) se accede por más de 1 hora y media.

Cerramos las visitas con una Fábrica de Perlas, el Palacio de Verano del Emperador y la visita al Mercado de Seda, donde disfruté el acceso a un baño público: una habitación de 1 metro cuadrado donde mientras uno orinaba frente a la pared, el otro en cuclillas defecaba en un pozo, y era salpicado por el primero en un mar de moscas!

Una anécdota interesante, fue en un almuerzo, donde no comimos sopa (agua con apenas un toque marrón y verde de algunas verduras). La moza al retirar los platos notó que no habíamos probado la sopa, y nos hablaba en chino pero claramente estaba preguntando si la sopa no nos había gustado. Le dijimos que estaba bien, pero que no queríamos tomar sopa, y se puso muy angustiada, llamó a su supervisora y nos insistían con que tomáramos sopa. Cuando largó el llanto decidimos llamar a la guía para que tradujera y le explicara que no era un tema de mal servicio. Por lo visto, ellos lo tomaron como una queja.

En general las comidas son muy picantes, muchas de ellas agridulces, que se soportan bien acompañándolas con arroz (sustituto del pan). No siempre es fácil conseguir tenedores, ya que hay pocos lugares de comida occidental y usan siempre los palillos.

Xian - China, 10/05/98

Volamos a Xian, que es una ciudad bastante grande, que está rodeada por una muralla de 14 Km. de largo (al estilo ciudadela). Sus 12 metros de altura y un foso limitaban Xian, que ahora se ha extendido más allá de sus paredes de piedra.

Visitamos la Gran Pagoda de la Oca Menor, que es un edificio construido para que un chino viajero tradujera los libros sobre el budismo para el emperador. Se le denomina así por la semejanza con un tempo de igual nombre con forma de pato en la India. La anécdota budista dice que: Unos monjes hambrientos renegaron de la existencia de Buda, pero unas ocas aparecieron y dijeron que se matarían para alimentarles ante lo cual los monjes se rehusaron comerse a las generosas ocas, y las enterraron construyendo un tempo en su honor.

Visitamos también el famoso ejercito de Terracota que recuerdo de niño haber visto en un documental, y quedar fascinado (el tiempo y las vueltas de la vida me llevaron a darme el gusto de conocerlo). Se trata de la réplica de 6.000 soldados del autoproclamado primer emperador de China, de la Dinastía Qin, (Qin Shi Huangdi) en 210-209 AC. Se calcula que murieron unos 70.000 obreros y artistas para ocultar la existencia de la tumba del emperador (una fosa tapada con tierra para que parezca montaña).

Es interesante ver como por la mañana cientos de personas hacen Tai Chi en los parques.

Guillín - China, 10/05/98

Guillín es una ciudad campesina con muchas personas de minorías étnicas, con tradiciones conservadoras entre los adultos y ancianos.

Solo algunos jóvenes conservan costumbres como pisar el pié o tirar de la oreja para declararse enamorado, trabajar 3 años para la futura novia y que ella resuelva si se casa o no, hacer zapatos de tela para toda la familia de su futuro esposo, etc.

En el crucero sobre el río Li Jiang se aprecian paisajes hermosos. Es un lugar con montañas de piedra de formas extrañas y con una extensa cultura de imaginación para interpretar esas formas. Grutas de Flauta de Caña con estalactitas y estalagmitas de una dimensión increíble.

Una anécdota inolvidable es ver el idioma que utilizamos para comunicarnos. Un compañero de viaje intentando hablar inglés, pregunta a un comerciante "How much el nidou?". No solo reflejando las dificultades idiomáticas, sino el ánimo generalizado de comprar todo lo que se nos ponga adelante.

1.200 millones pueden todo (CHINA)

1998-05-07T17:58:00.000-03:00

Beijing - China, 07/05/98

Llegamos de noche, bajo lluvia, 26º con olor a humedad y bastante cansancio por los vuelos. Pero después de las peripecias con el equipaje, los chinos, y el cambio (USA y Japón son la antítesis de China), llegamos a un excelente hotel.

Los guías se presentan con nombres occidentales (Ernesto, era el nuestro) que sus profesores de español les inventan cuando aprenden el idioma, para facilitar la comunicación. Nosotros le decíamos "Gonzo" al que nos tocó a nosotros, que estuvo toda la semana con la misma remera.

Beijing o Pekin son distintas versiones occidentales para una misma ciudad. En China dominó Mao hasta que murió en 1966. Los nacionalistas quedaron en Taiwan refugiados del poder de Mao.

Los chinos son el 24% de la población mundial: 1.200 millones (solo Beijing tiene 13 millones). Luego del primer hijo es obligatorio ligar las trompas a la mujer para que no se pueda tener más hijos, salvo que seas de minorías raciales.

El gobierno chino es una gran burocracia que enloquece y hace torpes y lentos los despachos de equipaje en el aeropuerto. Además hay una sensación de vigilancia permanente. Para empezar no hay guías que no sean del gobierno chino, y en la plaza de Tian An Men uno ve muchos policías de particular, autos de policía arriba de la plaza, autos de vidrios negros y cámaras de video colgadas de las luces de la calle. Parece que fuera una sociedad extremadamente vigilada, y en donde la gente (incluso los guías) tuvieran cierto miedo de hablar o de ser vistos hablando con turistas. El comentario de los guías era que hay muchos oídos escuchando. A pesar de eso nunca hay problemas con la policía, no te paran, ni te prohíben la entrada a ningún lado. Pero la sensación es rara.

La gente en china "parece" muy pobre, ropas oscuras, suciedad, smog, amontonamientos, desprolijidad, comercios al regateo, baños olorosos, etc. Pero a pesar del poco espacio y de la limitación natural de no tener más que el 6% de la tierra cultivable del planeta, el sistema comunista (ahora desapareciendo) les permite sobrevivir.

Respecto al comunismo me quedo con unas palabras de otro viajero (Miguel Mascellaro) que me decía en un email: "No es novedad que la sociedad china esta en plena transición, que las empresas son a lo sumo mixtas y que la propiedad de la tierra sigue siendo estatal, pero vimos pobres clase media y ricos, shopping centers (aunque sin gente, totalmente vacíos), MTV, y las paginas amarillas son de VOLT. Naturalmente la presencia de lo estatal en la economía es distinta (la capacidad del estado chino de manejar ese barco enorme que es la economía y la sociedad china es importante) y del ejercito también. (Llama la atención) la capacidad de la economía china para generar 1.200 millones de bicis, alimentar esa cantidad de personas con (solo) el 18% de su superficie cultivable. La idea es que los chinos no se ataron demasiado a las recetas soviéticas o tuvieron una experiencia de comunismo mas corta o tomaron las experiencias soviéticas filtradas, o fueron mas flexibles para manejar este país".

Visitamos al otro día la plaza Tian an men (800 x 500 metros), con el mausoleo de Mao. Mucha simbología (tortugas: longevidad, grullas: prosperidad, elefante: paz), hermosos jardines. También nos sorprendió ver grupos de soldados tomándose fotos en la plaza, pero muy ordenados, en formación militar, como si fuera una visita obligada - incluida la foto.

Las casas del centro son bajas, pues no se podía superar la altura de la muralla de la ciudad prohibida que era de solo 10 metros. En la plaza financiera (más moderna) aparecen los edificios altos como en cualquier metrópoli. En el Palacio Imperial, se destacaba el pabellón de la Armonía Suprema, y los leones dorados.

También conocimos una fábrica de artesanías en cobre (Cozumec), el templo de cielo (cuadrado exterior que simboliza la tierra, y circulo interior que simboliza el cielo), y a la noche un show de acróbatas chinos.

El idioma chino no tiene tiempos verbales, por lo que le agregan una palabra como "ayer" para indicar que hablan en pasado. Algunas palabras en mandarín: Xie xie "si si" (gracias), Nî hâo / "mija"(hola), Shi (si), Bu shi / "nu" (no).

En la ruta hay muchos túneles que perforan la montaña y redes metálicas para prevenir derrumbes como en Estados Unidos, pero aquí vimos obreros hacerlo en forma artesanal, con andamios de cañas de bambú, y trepando desde el suelo uno tras otro, cada uno con un adoquín.

Japón, puerta de Asia (JAPON)

1998-05-06T17:47:00.000-03:00

Tokyo - Japón, 06/05/98

Como veníamos volando de este a oeste teníamos ganadas un montón de horas. Lo que significa que hoy salimos el 5 de mayo desde el aeropuerto de Honolulu, volamos a las 8:00 de la mañana (hora de Hawaii), y llegamos a Tokyo a las 12 del mediodía del otro día, pero en realidad el vuelo es de 8 horas.

Como quien no quiere la cosa llevo 26 horas de vuelo:

Mdeo - Bs.As. 26'
Bs.As. - Miami 8h30'
Miami - Denver 2h30'
Denver - Phoenix 1h30'
SFco - Hawaii 5h
Hawaii - Tokyo 7h40'

4 horas de espera en el aeropuerto de Tokyo es todo lo que conocí de la isla, que por lo que dicen son más ordenados, más tímidos, más cerrados, más respetuosos, más chuecos, más flacos y más chiquitos que en el resto de Asia.

Yo opté por quedarme a descansar en Hawaii los días que el resto del grupo estuvo en Japón por un tema de costos (es un país muy caro).

Aloha! Arte o Marketing (USA)

1998-05-01T09:20:00.000-03:00

Honolulu - Hawaii, 30/04/98

Llegamos a la maravillosa isla del Pacífico. Tierra de Pearl Harbor, Hawaii 5.0, Surf y más turistas japoneses. Además de los paisajes aquí van algunas anécdotas que valen la pena:

La primera tiene que ver con el concurso Miss Universo. Me contacté con la Miss Uruguay (Virginia Russo), pero la burocracia del concurso está lo suficientemente dura como para complicarme la vida - de todas maneras seguramente es la primera vez que un medio de prensa uruguayo cubre el certamen jeje. Finalmente me metí sin invitación en una fiesta, hablé con ella, y luego hicimos una entrevista vía teléfono interno del hotel, pues al piso en el que están alojadas no me dejan entrar. Faltando una semana para que empiece el concurso me adelantó lo que para ella eran las 10 finalistas (principalmente por acomodos, intereses de la organización, y características de los jueces). Le embocó a 9 de las 10 finalistas... sin palabras.

Nos endulzamos con el "american way of life" y alquilamos un hermoso deportivo rojo, pero ese mismo día lo tuvimos que cambiar por una gran camioneta pues en realidad en el auto no entrábamos. De todas maneras por unas horas disfrutamos de tener un auto de lujo.

Otra interesante es que un compañero del viaje quiso hacerse el surfista con un moreybodyboard en una playa peligrosa, y una ola lo revolcó con tanta fuerza que tuvo fractura de tercer vértebra lumbar. No le tocó la médula de asco, lo dejó hecho un viejito de bastón durante gran parte del viaje, e hizo que yo cargara sus valijas un buen tramo. Al final se fue recuperando con una simple faja, pero fue un susto grande.

El pacífico te separa del Mundo, se está realmente lejos, y se siente la soledad.

Waikiki - Hawaii, 01/05/98

Día de los Trabajadores, y lo que sería impensable sucede: en plena calle principal de Waikiki (centro de la isla de Oahu) un grupo de trabajadores repartiendo panfletos de un primero de mayo revolucionario con hoz y martillo incluidos.

Lugares visitados: Sunset (la playa de las olas), Hanauma Bay (con peces de colores), Polynesian Cultural Center (un gran show al aire libre sobre las 7 islas de la polinesia: Samoa, Tonga, Tahiti, Marquesas, Fiji, Maori New Zealand y Hawaii), Coconout Island, Honolulu (la ciudad), Zoo y Acuario de Waikiki, monumento al Surfer en la calle (Kalakaua Avenue), olas para surf en Waimea, y Hau'ula Beach Park.

Estuvimos en el HardRockCafé de Honolulu y en un Pizza Hut. En este último nos comportamos como verdaderos tercermundistas, pues era gratis volver a llenar los vasos de refresco (free refills), así que pedimos solo cuatro vasos (éramos como 14 en la mesa). La moza no comprendía por qué los demás no queríamos nada, y nos trajo agua. Un desastre!

La Isla (que es bastante grande, incluso hay autopistas para recorrerla de punta a punta) tiene un 90% de turistas japoneses. La rambla de Waikiki está iluminada por antorchas (mantenidas con una red de gas por cañería).

Las calles de San Francisco (USA)

1998-04-24T11:40:00.000-03:00

Yosemite - California, 19/04/98

Ahora lo que sigue es San Francisco, previa escala en Carmen, Marina, Mariposa y Yosemite Park (la tierra del Oso Yogui). Ahí varios sequoias gigantes (Grisby es el mas grande).

Del 19 al 24 de Abril tenemos una beca para recorrer universidades (Stanford, San Jose, Berkley), el Banco de la Reserva Federal y otras organizaciones (Oracle, City College) en San Francisco.

San Francisco - California, 24/04/98

La ciudad de la tolerancia, y que definitivamente parece otro país. Por todos lados banderas multicolores (similares a las de cooperativistas, pero que son el símbolo de comunidades gay).

San Francisco fue fundada por frailes Franciscanos en nombre de la corona Española, y pasa a ser territorio de México en 1821. Más tarde, en 1848 con el tratado de Guadalupe Hidalgo, pasa a formar parte de Estados Unidos.

Es una ciudad de subidas y bajadas, comunidades cerradas (barrio chino, italiano, etc.), con buena música y boliches en la zona de los muelles, y un crisol de culturas (en la Universidad de Berkley por ejemplo el 40% de los estudiantes son asiáticos).

Si en Las Vegas dos de cada cuatro son gordos, aquí uno de cada cuatro es asiático. La ciudad es un mundo. Hay de todo para ver: el barrio Chino, el distrito financiero, el barrio hippie, la calle mas empinada del mundo (Lombard Street), los tranvías, el puerto de pescadores, Sausalito y el Golden Gate (histórico puente, ahora usan el Bay Bridge que tiene dos pisos para separar el tránsito en sentidos opuestos). Muy interesante el Museo de Ciencia Aplicada.

En Sausalito se encuentran comunidades hippies que conviven con millonarios. Es en el agua, en muelles de madera, donde están amarrados los barcos (que son las casas de esta gente). Los hippies son viejos, de los auténticos que vinieron a San Francisco en los '60. Este lugar esta impresionante, es el espacio donde se ven mas flores y símbolos de paz por metro cuadrado.

Es una ciudad de contrastes y hay espacio para todos y para todo. En la torre del reloj de la universidad de Berkley un muchacho estaba colgado de unas cuerdas en protesta por el uso de monos en experimentos científicos, mientas dos policías lo miraban fijo desde el piso (cerrado en zona de exclusión) esperando que baje para arrestarlo.

La visita a Alcatraz es otra experiencia muy bien montada por el marketing norteamericano. Al entrar haces la recorrida solo, por tu cuenta, pero escuchando una grabación con auriculares, que no solo te dice por donde ir, sino que agrega sonidos para que te sientas viviendo las historias que cuentan. Parecíamos todos un grupo de zombis.

Uno se acostumbra al idioma, a veces demasiado. En el hotel de San Francisco pregunté en la recepción: "Where is the library, to use Internet?", y me respondían "Dónde querés ir?", mientras yo insistía una y otra vez "To the library, to check e-mail". Finalmente me di cuenta que el empleado del hotel hablaba en perfecto español.

Welcome to Hotel California (USA)

1998-04-18T08:30:00.000-03:00

San Diego - California, 14/04/98

Hoy unos 250 km desde Los Angeles a San Diego (la frontera con México). Cabrillo National Monument es una proa hermosa con faro histórico incluido.

La proa de Coronado es casi una isla con un puente eterno y mil freeways que corren de un lado a otro. Heritage park es un barrio chiquito con casas históricas que parecen de juguete.

En las rutas encontramos los clásicos ómnibus "Grey Hound" plateados con el galgo de la Onda. Hay carriles "car pool" donde solo pueden circular vehículos con dos o más pasajeros, con el objetivo de fomentar el uso compartido y reducir la cantidad de autos en las ciudades.

Los Angeles - California, 15/04/98

La onda en las calles de Los Angeles es un tanto pirada (cool, intelectual) mezclándose las tiendas re-locas con librerías y bibliotecas.

No me dejaron tomar cerveza por no tener un ID (cédula), pero con el carne de prensa hasta nos dejaron entrar a una base naval en San Diego.

Hollywood - California, 17/04/98

La típica recorrida por Beverly Hills para ver algunas casas glamorosas y otros tantos muros o rejas detrás de las cuales, dicen los que saben, que tienen sus mansiones los famosos. Caminamos por Rodeo Drive (la calle de los comercios más caros) donde nos encontramos con Jack Lemmon y le pedimos para tomarnos una foto.

Luego Hollywood, una calle más chica de lo que creía, sucia, desprolija, y llena de japoneses (como en todos lados) que sacan - como desesperados - fotos a todo lo que el guía señale. Las estrellas en el piso (entre ellas la de BBKing), las manos y los pies en el Teatro Chino (mis preferidas: las de Marilyn Monroe del 26/06/53) y el cartelón en la montaña son los "platos fuertes".

Las debilidades están en su escasa majestuosidad, la sensación de inseguridad y el estilo "Chuy" que se hace presente también en la "todopoderosa USA".

La noche en Los Angeles tiene un quiebre a las 19:30/20:30 pues es la hora en que la mayoría cena afuera y luego se van a dormir. Después de las 21 hs. quedan los "raros" en algunos bares (con estricto control de documento de identidad) y muy poca policía, lejos de la fama de pandilla que se ve en cine y TV.

Un compañero de viaje salió tarde a la noche en el auto, y al ser parado por la plicía les dijo: "I'm stranger" (soy extraño) en lugar de "soy extranjero" (foreign). Los policías asombrados lo dejaron volver al hotel.

Santa Mónica - California, 18/04/98

Alojados en Santa Mónica (Hotel Carmel a una cuadra de la playa y a una de la 3ra – peatonal), la vida es tranquilla y bella, lejos del estrés de Los Angeles.

Visitamos Long Beach (100 km al sur de Los Angeles) en busca de playas y de salvavidas al estilo Bay Watch, y finalmente encontramos playas de extensas arenas, viento, frío (estamos en la salida del invierno en frente al Océano Pacífico), pero de las lifewards solo una camioneta.

Luego (un poco más al norte) Redondo Beach con acantilados primero (San Pedro) y un estilo Piriapolis al final.

Oceano Pacífico: el otro lado (USA)

1998-04-13T12:21:00.000-03:00

Santa Mónica - California, 13/04/98

Luego de tanta ruta en el desierto, llegamos al mar... el océano Pacífico a nuestros pies.

Acá en Estados Unidos hay una regla básica: cobrar por todo, principalmente si es algo turístico... de a un dólar o de a cinco, te van vaciando el bolsillo. Cobran 5 dólares por auto en la mayoría de los parques (el Gran Cañón cuesta 20 dólares por un pase de 7 días). A pesar de eso hay muy pocos peajes (hasta ahora solo 25 centavos en Miami).

La influencia hispana es realmente importante en los estados del sur (Nevada, California, Arizona). En Los Angeles casi la mitad es hispana, tienen sus periódicos, sus canales de TV, y la folletería es en español, pero suelen apartarse y ser apartados por el general de la gente.

La tarde la dedicamos en Malibú y sus playas con un cerro a las espaldas, donde se ven terribles casas con preferenciales vistas. La noche en la 3era (calle peatonal) con excelente ambiente y una locura al estilo gran ciudad cosmopolita.

Las Vegas: Play Time (USA)

1998-04-11T09:26:00.000-03:00

Las Vegas - Nevada, 11/04/98

Después de pasar la represa Hoover retomamos la ruta rumbo a Las Vegas. Al llegar a la calle principal tomamos a la derecha, avanzamos un poco y dijimos "¿Es esto es Las Vegas?". Dos casinos mugrientos, tres casas desprolijas, todo muy feo, nada que ver con lo que promociona el cine de Hollywood, "que raro, no?".

Decidimos dar vuelta en U, y tomar en el otro sentido. Ahí si apareció la verdadera "Las Vegas" (lo que primero habíamos visto era el lado trabajador/pobre). En la calle se amontonaban los casinos gigantes, sus carteles de luces, los autos caros, etc. Entre tanta cosa el Cesar Palace con un gran luminoso que anunciaba a "Luis Miguel" ... puaj!

Dentro Slots, y más Slots que me permitieron pasar un par de días gratis: En mi primer juego (Sahara Casino) puse 25 centavos gané 50 monedas de 25 centavos cada una. Esa plata fue creciendo y disminuyendo hasta que antes de irme devolví el último centavo en un slot.

Montones de revistas que ofrecen sexo para llamar y llevar a casa. Muchos sheriff rentados en los casinos para cuidar la seguridad. Bomberos que "rescatan" a los alcoholizados o pasados de droga. Los niños pueden entrar a los casinos, pero no se les permite jugar.

Los Hoteles y Casinos: Sahara Café (muchas maquinas), Caesars Palace (lujo gigante y show de luces y sonido cada media hora en las fuentes de su galería de comercios: Forum Shop), Luxor (pirámide enorme), MGM Grand (juegos y cine), Teasure Island (magestuoso)... todo grande al estilo Las Vegas. Pero como dijo alguien, es una ciudad antiestética, grotesca, exagerada.

Se puede rellenar el vaso en Burger King, pero se siguen vendiendo los vasos en sus tres tamaños, y la gente si tiene sed paga el vaso más grande.

No hay maquinas en los baños (salvo las expendedoras de preservativos) pero para avanzar 10 metros hay que pasar por millones de slots y mesas de juego. Todo es locura, exceso y azar. La gente es una gran mezcla, pero predominan los japoneses sacando fotos por todos lados.

Imposible encontrar un cibercafé, no saben nada que no sea sobre hoteles, casinos, shows de strip o rent a car. Desde Las Vegas hice mi primer salida al aire por la radio, a las 5:30 de la mañana, por lo que no fue nada fácil estar despierto.

Los casinos están conectados por dentro uno con otros. Todo luz artificial, así que uno no sabe si es de día o de noche. Aquí el tiempo no se detiene. La mayoría de los slots funcionan con monedas de 25 centavos (quarter), pero también hay máquinas de 5 centavos, y algunas con fichas de 1 dólar (emitidas por los propios casinos). Pero también se pueden poner billetes, tarjetas de crédito, y hasta la propia tarjeta de la habitación del hotel.

Gran Cañon del Colorado (USA)

1998-04-10T10:25:00.000-03:00

Grand Canyon - Arizona, 10/04/98

Hoy todo un día en el Cañón del Colorado, comenzando con un desayuno a la americana en McDonald's (hotcakes con mermelada, café, leche y carne).

En ruta: Yavapai Point con una hermosa vista del cañón, Centro (Village), West Rim Drive en bus, Yaki Point (bajar 1 km nos llevó 20 minutos, y retornar casi el doble).

Caminatas, hielo y nieve. Los cambios de temperatura son rarísimos. La temperatura baja por la noche, lo que permite a la nieve mantenerse durante el día a pesar de subir a más de 20 grados.

Aquí obviamente la clave son los paisajes, hacer ruta y disfrutar de las expectaculares vistas que uno se encuentra a cada rato. Tratar de describir eso no es nada sencillo, mejor son las fotos.

Luego en Nevada: represa Hoover, impresionante en tamaño, pero sin "gracia" ninguna. Antes de partir a Las Vegas pasamos la noche en el Howard Johnson Inn de Nevada.

Get your kicks on Route 66 (USA)

1998-04-09T10:15:00.000-03:00

Williams - Arizona, 09/04/98

En ruta desde Phoenix al Gran Cañón del Colorado, recorremos un desierto que se hace infinito y eterno.

En ruta descubrimos el pueblo Montezuma (Verde Valley). Se trata de una hermosa construcción en la roca, donde las tribus sinagua vivieron por 400 años.

Más adelante la zona de Sedona: mesetas, pinturas rupestres, piedra roja (balastro y lava), casas pintadas con el color natural de la zona (por ley hasta el McDonald's es rojizo y verde agua), no se usa el color blanco. Solo 14.000 habitantes.

En Oak Creek fue nuestro primer contacto con la nieve (aunque hace bastante calor: 20º a las 14 hs). Visitas panorámicas, Coconino National Forest (vieja mina de Uranio) que es una especie de "quebrada de los cuervos" pero 10 veces mas grande: 2.133 metros de altura. Aquí tuvimos la oportunidad de ver algo de las artesanías de los indios Navajos.

Little Colorado Gorge es para el viajero una pequeña anticipación al Grand Canyon, con vista al Río Colorado (ya no hay dudas del por qué del nombre de ese curso de agua, que es tan rojo como el resto del paisaje).

En la histórica Route 66 (el recorrido original era de 3.000 Kms desde Chicago hasta Los Angeles): Un poco de buen rock en la radio (KYET 1180 AM). Artículos de colección (Jackberry es el visitor center más antiguo). Boliches de vaqueros, pizza y cerveza. Todo armado para el turismo, pero con un palpable sentido autóctono.

En Williams hacemos base en el Hotel Canyon, para salir al otro día rumbo al Grand Canyon.

Phoenix y el desierto del Arizona (USA)

1998-04-08T10:05:00.000-03:00

Phoenix - Arizona, 08/04/98

Estamos hospedados en un Days Inn en una zona llamada Scottsdale al norte del centro de Phoenix, donde abundan los rollers y las mujeres gordas. Las autopistas son un nudo (es muy fácil perderse y no encontrar como salir).

Impresionante una casa de camping gigantesca, onda supermercado pero de varios pisos dedicados exclusivamente a artículos de camping.

Phoenix es una hermosa ciudad con casas de estructura de madera (no existe la humedad) con sus montañas y su desierto, pero poca gente en la calle, casi nadie, solo autos que van del garage del hogar al estacionamiento del trabajo o del shopping.

Lugares interesantes: ciudad estudiantil, barrio de Tempe, pequeñas montañas. En las calles se puede doblar a la derecha con el semáforo en rojo, y si no hay tránsito de frente se permite doblar a la izquierda.

Comienza el viaje por el desierto de Arizona, donde un poco más al sur, los inmigrantes ilegales intentan sobrevivir.

Miami Beach / Miami Vice (USA)

1998-04-07T09:59:00.000-03:00

Miami, 07/04/98

El primer vuelo de mi vida, fue con turbulencias. 26 minutos en un 767 de United desde mi pequeña y gris Montevideo hasta la lujuriosa y gigantesca Buenos Aires. Luego tuvieron que pasar 2 horas en Ezeiza para lanzarnos de nuevo a los cielos (ahora en un 777 UA) con destino a Miami.

Sorprendidos al entrar a los "United States", interminables e impersonales corredores con cintas transportadoras nos iban empujando hasta el control de la visa, luego grandes hombres negros (con fajas protectoras de lumbares) cargando valijas y esperando propina.

En Miami: 80 usd de hotel (Mirage), 75 usd para un auto entre tres, y 145 usd para la maquina de fotos. Piscina y playa frente al hotel, muchas palmeras y arena gruesa (tipo balastro) pero el agua verde que es una belleza. Alquilamos un auto bien al estilo americano (Dodge Neón) de color azul, que la verdad era un lujo.

Es temporada baja y el clima no nos fue favorable, así que durante el día solo hicimos compras, mayormente en tiendas brasileras. A la noche, recorrimos la peatonal (Lincoln Road) y la zona vip tipo Punta del Este (Ocean Drive).

De ahí, volaremos a Phoenix - capital del estado de Arizona - para alquilar otro auto (esta vez un Mitsubishi Mirage plateado) y comenzar el viaje rumbo a la costa oeste.

Preparando las valijas (URUGUAY)

1998-04-06T15:59:00.000-03:00

Montevideo, 06/04/98

Recuerdo aquella noche previa al viaje, sería mi primer vuelo en avión, empezarían 6 meses de viaje, algo por lo que había trabajado en los últimos dos años se hacía realidad. Así que la ansiedad me dejó dormir muy poco, y temprano a la mañana estaba listo, preparando la mochila (aquí explico mi decisión de usar mochila en lugar de valija).

Por la mañana (era lunes) aproveché para hacer mi primer salida al aire en radio desde mi casa por vía telefónica, contando estos pasos previos y las expectativas.

En la tarde estaba en el Aeropuerto de Carrasco, subiendo al primer avión que nos alcanzaría hasta Buenos Aires y de ahí a Miami. Pero para empezar las complicaciones, tuvimos una espera de como 3 horas en Argentina, donde aprovechamos para jugar al truco, y bajar la ansiedad.

En la mochila algunas remeras (no muchas, pues en el viaje se compran varias "recuerdo de..."), abrigo ligero, ropa informal, campera de nylon para caminar bajo la lluvia, muchos rollos de maquina de fotos (en esa época no abundaban las digitales, y en total terminé sacando 1.500 fotos), algunos medicamentos (lo básico para salir de apuros), riñonera para cargar con las cosas, cinturón con bolsillo oculto para el dinero, gorrito para el sol, etc.

Como decía la canción de Alfredo Zitarrosa "No eches en la maleta lo que no vayas a usar / son más largos los caminos pa'l que va carga'o de más", dicho sea de paso me llevé también un cassette de Zitarrosa y uno de Jaime Ross, para no sentirme tan lejos del país.

Consejos Inútiles

1998-01-06T17:56:00.000-03:00

Cada viaje es un caso único, así que los consejos que pueda dar a los viajeros (y en especial a los que dan la Vuelta al Mundo de esta manera), seguramente no todos sirvan, pero es probable que algo de aquí se rescate.

Empecemos por "combinar" la billetera: Además del efectivo (con dólares y euros alcanza, a mi me tocó llevar un poco de varias monedas, al no existir en el 98 la moneda única), es bueno disponer de algunos Cheques de Viajero (en denominaciones no muy altas), al menos una tarjeta de crédito internacional, y una tarjeta de débito para el cajero automático. Los cajeros funcionan en el Mundo, pero cobran comisión, así que hay que mezclar el riesgo con la tranquilidad de llevar el dinero encima. El dinero en efectivo deberia ser de baja denominación, pues si bien ocupa más lugar, es lo que en la práctica se utiliza (los billetes de un dólar se vuelven en lejano un valor preciado).

Para tomar bebidas alcohólicas en Estados Unidos es necesario mostrar un documento (ID), así que llevar la cédula uruguaya puede ser útil.

En cuanto a ropa, un pantalón largo (para ingresar a templos o a algún lugar prolijo), campera de lluvia (las finitas de nylon son las mejores), algún jogging (los buzos ocupan mucho lugar, y en el recorrido no hace demasiado frío), sandalias y shorts cómodos pues es lo que más se usa.

Para la salud, viene bien verificar la antitetánica con tiempo, al igual que hacerse un chequeo médico y odontológico. Llevar algunas jeringas desechables no está demás, para prevenir que lo pinchen con algo no muy estéril.

En las comidas es fundamental evitar verduras crudas (especialmente en Asia), así como tener mucho cuidado con el agua (en Egipto es necesario hasta lavarse los dientes con agua mineral), y por supuesto tomar bebidas sin hielo (el hielo es agua de origen desconocido). En algunos países conviene fijarse bien que esté correctamente sellada la tapa del agua envasada.

Conviene hacerse un listado de países con cobro revertido (las operadoras de ANTEL incluso nos daban hasta los resultados del fútbol y el estado del clima cuando no lográbamos contactarnos con la familia).

Llevar monedas de un Peso Uruguayo para regalar como souvenir, es también una buena idea, que mucha gente agradecerá. Carguen con adhesivos, folletos y banderines de Uruguay para usar y repartir.

La discusión de valija o mochila es todo un tema, en lo personal opté por mochila (más cómoda para Europa, más práctica para moverse, pero con todo hecho un revoltijo). Otros compañeros prefirieron la valija (más ordenado todo, un poco más segura para los aviones, pero se terminan rompiendo las rueditas y se convierte en un peso pesado). Si usas mochila, es conveniente tener una "bolsa" protectora al despacharla en los aviones, y siempre que sea posible, envolverla en nylon.

Cuando dejen el auto o la camioneta, usen parking (en el caso de la camioneta cuidado con la altura de los estacionamientos subterráneos). Vale la pena pagar, no dejar la camioneta regalada en la calle, y ahorrarse futuros dolores de cabeza. Nunca dejen nada a la vista dentro del vehículo.

Si te sumas a un grupo que ya está viajando hace tiempo, llévales: yerba (las aduanas no hacen tanto problema como uno puede imaginarse), alfajores, dulce de leche, chicles y algunos diarios (las páginas de deportes son las que más se cotizan). Quedarán eternamente agradecidos.

Si sacás fotos en 36 mm (rollo) recordá revelar cada tanto durante el viaje, para ver que la máquina no falle. Los que opten por cámaras digitales, lleven memorias grandes, pues no en todos lados se encuentran cyber café con grabadora de CD. Además tengan cuidado con la calidad de los CD que utilizan, no sea cosa de perder ese registro fotográfico que es único.

¿Valija o Mochila?

1998-01-05T16:30:00.000-03:00

La decisión de valija o mochila es un tema importante dentro de las recomendaciones a tener en cuenta en el viaje.

En lo personal opté por mochila (más cómoda para Europa, práctica para moverse, pero con todo hecho un revoltijo). Otros compañeros prefirieron la valija (más ordenado todo, un poco más segura para los aviones, pero se terminan rompiendo las rueditas y se convierte en un peso pesado).

El viaje de Ciencias Económicas tiene dos partes diferenciadas. La primera en lejano y cercano oriente, marcada por ser paquetes principalmente cerrados de hoteles, traslados y excursiones. Por otro lado está el tramo de Europa y Estados Unidos, en camioneta o auto, mucho más desestructurado.

Si bien las valijas permiten mantener la ropa más ordenada, suelen convertirse en algo difícil de transportar, las rueditas se rompen con algo de uso intensivo y maltrato en los aeropuertos, y en pisos desparejos levantar ese peso muerto es algo muy incómodo. Con la mochila puedo caminar varias cuadras, mientras que con la valija el piso mojado o con pozos nos obliga a levantarla de la manija, y no se puede soportar el peso tanto tiempo.

Opté por una mochila Doite del modelo Pro Everest, similar a la de la foto pero celeste y gris, con una capacidad de 83 litros. El tamaño fue el ideal para los seis meses de viaje, cargando con el sobre de dormir, y teniendo en cuenta que mido 1,85 m. aproximadamente. Para viajes más cortos, con una mochila de 75 litros, se puede también estar tranquilo que el espacio será suficiente.

Se trata de una mochila fabricada totalmente con tela Cordura plus que la hace resistente a la abrasión y al agua. Cuenta con 2 bolsillos externos con sistema de fuelle para mejor comodidad de uso, cierres YKK, correas ajustables y porta equipo. La bolsa de dormir queda protegida dentro de un compartimiento estanco, la tapa superior es totalmente rebatible, y su estructura incluye varillas de aluminio para mayor rigidez en la espalda.

Si van a comprar una mochila, procuren que tenga arnés (no de caños rígidos como las viejas mochilas del ejercito, sino de varillas de aluminio y hombreras acolchadas), ya que es lo que organiza y transfiere el peso para favorecer el movimiento del cuerpo. Es necesario que cuente con correas anatómicas regulables, ajuste de pecho, cintura ajustable acolchada, broche con guía y el espaldar regulable por altura permite una óptima distribución del peso, transfiriendolo hacia las caderas y potenciando la protección lumbar.

Resulta muy práctico contar con una funda cubre mochila que, además de protegerla de la lluvia, y ser de color llamativo para mayor visibilidad, le da una protección adicional frente al mal trato en los aeropuertos.

La mochila tuvo su último desafío cuando ya después de 6 meses de viaje, me tocó ser controlado por migraciones en Estados Unidos. Querían que yo desarmara la mochila, que con tantos meses de viaje sería algo imposible de cerrar, así que le dije que si la abría, él la tendría que cerrar. Miró a ambos lados y me dejó pasar.

Nota: 10 años después la mochila sigue siendo el soporte de mi equipaje en viajes y camping.

Los vuelos alrededor del Mundo

1998-01-04T08:37:00.000-03:00

Aquí va la lista de los tramos aéreos del viaje:

06/04/98 Montevideo - Bs.As. - Miami (USA)
08/04/98 Miami - Denver - Phoenix (USA)
26/04/98 San Franciasco - Hawaii (USA)

05/05/98 Hawaii - Japón - Beijin (China)
11/05/98 China - Hong Kong (China)
14/05/98 Hong Kong - Changui (Singapur)

17/05/98 Singapur - Phuket (Thailandia)
23/05/98 Phuket - Bangkok (Thailandia)

28/05/98 Thailandia - Katmandu (Nepal)
03/06/98 Nepal - Varanasi (India)
12/06/98 India - Dubai (Emiratos Arabes)

14/06/98 Emiratos Arabes - El Cairo (Egipto)
22/06/98 Egipto - Tel Aviv (Israel)
30/06/98 Israel - Estambul (Turquía)

10/07/98 Turquía - Atenas (Grecia)
19/07/98 Grecia - Londres (Inglaterra)

02/10/98 Francia - Nueva York (USA)
07/10/98 USA - Montevideo (Uruguay)

180 días Ni + Ni -

1998-01-03T12:59:00.000-03:00

Pocas semanas antes de la partida, se me ocurre una idea para llevar adelante en el viaje: La Vuelta al Mundo en 180 días por radio.

La propuesta fue muy bien aceptada por Ana Nahum (hoy conductora en Canal 10) y por Océano FM, con quienes acordamos hacer una salida al aire semanal en vivo desde el lugar del mundo en que estuviera, y como mi viaje era de 6 meses lo bautizamos parafraseando la obra de Verne: "La Vuelta al Mundo en 180 días".

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Ese espacio en el programa "Ni más ni menos" salía al aire los lunes a las 10 de la mañana, generalmente (pues en algún caso fue imposible conseguir un teléfono para comunicarse). La idea fue siempre presentar mi visión de los lugares y su gente, volcando la experiencia de viajar en el Grupo de Ciencias Económicas.

Cuando estaba en Egipto (dos meses después de haber arrancado) Ana Nahum deja el programa y pasa a ser conducido por Claudia García (hoy conductora del informativo de Teledoce), con quien compartimos las salidas al aire desde distintos rincones del Mundo hasta mi regreso. Por el equipo de producción pasaron Marcos Robledo, Marina Ferrari y Gustavo Asucarriaga.

Las emisiones de radio fueron un mojón en la historia del grupo de viaje, luego de ese año siguieron varios sucesores: Mónica y Gabriel al año siguiente en Océano, Miguel en El Espectador y varios más. Todas las familias de los viajeros estaban al pendiente de los lunes por las mañanas saber que estábamos haciendo los viajeros, pues si bien evité que se convirtiera en los saludos de la "vuelta ciclista" obviamente todos sabían que si yo salía al aire, todos en el grupo estaban sanos y salvos.

Grupo de Viaje: Cómo viajar gratis?

1998-01-02T09:47:00.000-03:00

Dando la vuelta al Mundo, siempre nos hacían la misma pregunta: "son millonarios?". Es entendible el cuestionamiento, no? Más de 200 estudiantes o recién egresados dando la vuelta al mundo parecería solo justificarse con una herencia compartida, y algo de eso tiene.

Uruguayos (jóvenes de una país latinoamericano, con la capital más austral del planeta), de una universidad pública, y en su mayoría de "clase media". ¿Cuál es el truco?

Ante todo la clave está en la experiencia de más de 50 años de viajes de estudiantes de Ciencias Económicas, que comenzó cruzando el atlántico en barco, y ahora es una vuelta al Mundo en avión.

Habiendo aprobado al menos el 70% de las materias y hasta dos años después de graduarse, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, pueden inscribirse para formar parte del Grupo de Viaje. En setiembre de cada año (en mi caso set/96), se forma el nuevo grupo, se trabaja durante casi dos años, para comenzar el viaje generalmente en el primer trimestre (el 06/Abr/98 fue mi salida).

El grupo se rige por un reglamento bastante estricto que exige a sus integrantes participar de asambleas semanales, trabajar por seis meses en comisión, vender un mínimo de rifas, etc. Lo que permite que se forme esta "sociedad comercial de hecho" que finalmente hace viajar a cada integrante (y un acompañante fuera del grupo) tanto como la rentabilidad de las rifas alcance.

Se pone a la venta una rifa con importantes premios (autos, casas, viajes, electrodomésticos) la cual se vende contado o en cuotas y permite participar en 10 sorteos de 10 premios cada uno. El manejo financiero del dinero (cobro contado vs pago diferido a proveedores de premios / colocación de fondos recibidos en inversiones de riesgo medio) es la clave para tener una rentabilidad de casi el 90% (es decir que por una rifa vendida por unos 100 dólares, cada integrante recibe un valor final de 89 dólares para usar en su viaje).

Con el dinero recaudado cada integrante define el viaje que hará, sobre una base de un itinerario fijo alrededor del mundo y la posibilidad de moverse libremente en Europa y Estados Unidos (un grupo minoritario comienza el viaje en México y Cuba, y algunos lo extienden hasta Canadá). Según las preferencias y la cantidad de rifas vendidas el viaje puede ir desde 3 meses en Europa por su cuenta o en un pequeño grupo, hasta 9 meses por Lejano y Cercano oriente, el norte de Africa, Europa y Estados Unidos.

Una vez que están los itinerarios armados se compran pasajes, se coordinan excursiones y alojamiento (principalmente en los destinos más complejos) reduciendo los costos por compras en volumen.

El Grupo de Viaje '98 vendió algo más de 31.500 rifas, lo que significó un ingreso neto de casi U$S 3.000.000. Ese dinero se utilizó en un 30% para pasajes, 25% para excursiones y el 45% restante en el alquiler de camionetas y el viático diario (alojamiento, comidas, traslados, etc.).

A grandes rasgos queda hecha la descripción de como fue posible que yo y tantos otros tuviéramos esta única oportunidad de recorrer el Mundo.