Camino a Jerusalem (ISRAEL)

Masada - Israel, 27/06/98

De regreso a Israel estuvimos en Masada que está a 440 mts. sobre el Mar Muerto (es decir casi a nivel del mar, aunque para llegar hay que subir por aerocarril). Como era parte de la frontera, se convirtió en Fortaleza. El mayor problema era el agua, así que construyeron cisternas de 40 millones de litros.

En el año 66 los extremistas Zelotes judíos toman Masada y se resisten a los Romanos, y soportan por tres años más que lo que demora en caer Jerusalén.

La visita al Mar Muerto (Sal, Magnesio, Bromo, Potasio) es otro punto clave del viaje. Se trata del punto mas profundo del planeta (410 metros bajo en nivel del mar). Llaman la atención las montañas de sal en toda la zona. Nos bañamos en el agua salada (salada al extremo, cuesta hundirse, arden las heridas y los ojos). Algunos pocos se untaron con el barro negro que hay en la orilla, que se vende al Mundo entero por sus propiedades terapéuticas.

Las diferencias de Israel con Jordania son muchas, entre otras el hecho que los judíos tengan zonas pobladas de verde en pleno desierto (la inversión es altísima). También es muy tensa la relación, y eso se nota en las fronteras y en las actitudes de la gente.

La policía de Israel está armada como soldados (casco, chalecos, botas militares, armas automáticas), pero sin embargo se quejan que la policía palestina se vista como militares (se supone que no pueden tener ejercito). Es una zona en guerra, y de eso no hay dudas.

Por todos lados se ven a los jóvenes que están en el servicio militar (obligatorio para todos y para todas) haciendo vida “normal” (amigos, charla, teléfonos, novios), pero siempre armados. Todos en Israel están preparados para un ataque. Incluso los responsables de grupos de niños judíos que salen de paseo, se los ve armados. Me chocó mucho la imagen de unos niños almorzando sándwiches en una plaza junto a su maestro que portaba un rifle.

Jerusalén - Israel, 28/06/98

Estar en Jerusalén es como trasladarse al centro del Mundo. Aquí esta el nacimiento del cristianismo, pero también las bases del judaísmo, y las claves para la eterna lucha entre musulmanes y judíos. Una ciudad dividida en cuatro barrios: cristianos, judíos, musulmanes y armenios. Le llaman "Tierra Santa" para evitar esas rivalidades religiosas.

Visitamos el Monte de los Olivos, la Basílica de la Agonía, y luego bajamos al centro histórico para acercarnos al Muro de los Lamentos (por separado hombres de mujeres).

Ley de Moisés: el pueblo judío debe peregrinar 3 veces al año a Jerusalén por ser lugar del Templo Judío, y debe dar un sacrificio, en las 3 fiestas judías: Pascua (pésaj), Pentecostés (shabout), tabernáculos (sucot).

En época del rey Herodes, se sustituye el pequeño templo de Jerusalén por uno más grande, y se construye una gran muralla (468 mts. x 260 mts) pues la gente que peregrinaba era muchísima. Además se construye una gran explanada para alisar el terreno. Así el Domo de la Roca queda con 61 mts. de altura.

Al conquistar los musulmanes Jerusalén, en el año 691 construyen la mezquita sobre el espacio que estaba el templo. El califa Omar, dispone una interpretación del Corán que supone que la “mezquita del extremo” está en el lugar del Templo judío, lo que resulta en la guerra por tierra santa entre cristianos (tiene valor por la presencia de Jesús en el Templo), los judíos (histórico por la peregrinación indicada por la Ley de Moisés), y los musulmanes (es el lugar desde donde ascendió Mahoma).

Cuando el pueblo judío vuelve a Jerusalén encuentran el muro, y lo confunden con las ruinas del Templo. Para los más religiosos no se puede entrar a la zona donde estaba el Templo, para no acceder a la zona reservada para el Gran Rabino, así que su "lamento" por el lugar perdido, y sus oraciones se hacen en el Muro.

Otros lugares visitados: el Cenáculo (lugar de la última cena), la Abadía de la Dormición, y el trayecto de Jesús en su crucifixión (Vía Dolorosa).

Al llegar a la última estación nos encontramos con la Iglesia Monte del Calvario, repartida entre ortodoxos (Grecia) y cristianos (Roma). El Santo Sepulcro está bajo la custodia de la Iglesia Ortodoxa.

Iglesia Ortodoxa: iconostaquio, detrás de estos íconos están los sacerdotes. Del lado derecho de la puerta principal: Jesús, luego: San Juan Bautista. Del lado izquierdo: la virgen María, luego el santo que corresponda a ese templo.

Museo del holocausto: boulevard de los justos de las naciones del Mundo. Aquí se planta un árbol en honor a quienes colaboraron protegiendo a los judíos perseguidos. Hay 15.000 árboles por las personas que salvaron 300.000 judíos.

Belén - Israel, 29/06/98

Cerramos el recorrido en Israel en Belén (territorio palestino), donde visitamos la Basílica de la Natividad y otra basílica que es la Iglesia más antigua del Mundo (del año 527).

Algunas palabras en hebreo: toda (gracias), shalom (hola, paz), ken (si), lo (no), boker tov (buenos días).

Como reflexión final me quedo con el texto de "Milonga del moro judío" de Jorge Drexler:

Por cada muro un lamento
En Jerusalén la dorada
Y mil vidas malgastadas
Por cada mandamiento.

No hay muerto que no me duela,
No hay un bando ganador,
No hay nada más que dolor
Y otra vida que se vuela.
La guerra es muy mala escuela
No importa el disfraz que viste,
Perdonen que no me aliste
Bajo ninguna bandera,
Vale más cualquier quimera
Que un trozo de tela triste.

Tras la frontera judía (JORDANIA)

Amman - Jordania, 26/06/98

Con 27 kilómetros de costa, y limitando con Siria, Irak, Arabia Saudita, Palestina e Israel, tuvimos la oportunidad de visitar Jordania. Un reino con 4 millones y medio de habitantes, que se concentra en el 20% de su territorio donde está la tierra fértil.

El cruce de la frontera desde Israel fue extraño. Las relaciones con el pueblo judío son buenas (en realidad tan buenas como la historia les permite), así que nuestros guías de Israel, hicieron el recorrido por Jordania junto a los guías jordanos (estuvieron callados todo el tiempo, y a penas cruzamos la frontera de regreso pusieron puntos sobre las íes).

La frontera es terrestre (Allenby) pero cobran 36 dólares por entrar y salir desde Israel, lo cual generó en el grupo muchas discusiones, pues la agencia de turismo no había dicho nada al respecto y se negaban a pagar. Después de una asamblea y una amenaza de no cruzar a Jordania (la cual de cumplirla hubiéramos perdido una oportunidad única de conocer este país), se solucionó con el pago desde Uruguay por parte de la agencia.

Israel, Palestina y Jordania son un territorio dividido políticamente pero con la misma historia en común. Visitamos el Monte de la Tentación, y el Bastón de Moisés en la cima del Monte Nebo.
También conocimos Petra (lugar del pueblo Nabateo) con construcciones talladas en la roca para evitar las invasiones que se sucedían hasta el siglo II AC. El único acceso es por un desfiladero de 1.200 metros.

El recorrido en esta zona empezó en Tel Aviv, luego subimos al norte bordeando el Mediterraneo hasta Haifa y Akko (Acre). En los territorios israelíes del norte frente al Líbano, pasamos por Nazareth y Tiberias frente a Siria en las alturas del Golán, para luego volver hacia el sur bordeando la frontera con Jordania (en territorio Palestino) hasta Jericho (Jericó) desde donde cruzamos a Amman (captital del Reino de Jordania). Finalmente luego del trayecto en tierras jordanas, volveremos a cruzar a Isarael en Eilat (Arava), para subir hasta la zona palestina de Bethlehem y llegar a Jerusalem.

La llegada al Mediterráneo (ISRAEL)

Tel Aviv – Israel, 23/06/98

Otro gran cambio en el viaje. Volamos desde El Cairo a Tel Aviv, desde un país árabe a territorio judío. El control de valijas y personas por parte de soldados israelíes se hace en el propio aeropuerto de Egipto, lo que da la pauta de lo que se viene.

Llegamos por primera vez en nuestro viaje a un país con costas sobre el Mediterráneo. Aún en zonas de desierto, pero con otro desarrollo. Por ejemplo se ven muchos paneles solares, principalmente para calentar agua y en teléfonos públicos.

Visitamos la ciudad de Cesarea (cuna del cristianismo). Además del acueducto, están los restos de un teatro. El teatro tenía una pared de fondo, que bloqueaba la vista al mar, el cual servía para colgar telones de escenografía y para cambiarse los actores, ayudaba también para la acústica. Orquestra, era el lugar para los músicos. Tavea, es el lugar para el público, que se cubría con un velo para que el sol no moleste. Vomitorio, es el nombre dado a las salidas del teatro pues salían todos juntos. El anfiteatro es donde se hacía el circo romano, es circular y la arena está a 2 mts.

Luego estuvimos en Haifa y visitamos el Santuario Baha'i, con sus jardines hermosos.

El Monasterio Stella Maris, es el centro mundial de los carmelitas descalzos (el Monte Carmelo, es donde Elias se enfrenta a los profetas del mal). También conocimos Acre (Akko), una fortaleza construida por Luis IX de Francia, año 1156 – época de las cruzadas – la cual fue destruida por las invasiones musulmanas. Es importante para comprender la vida en Israel, que estas tierras fueron invadidas por griegos, romanos, bizantinos, musulmanes, cruzados, turcos, e ingleses hasta 1948 que se da la independencia a Israel.

En 1096 salen las cruzadas, para recuperar Tierra Santa. Salieron cerca de medio millón de personas, pero solo llegaron 40.000 soldados. Parten desde el Líbano, comienzan conquistando Acre y llegan hasta Jerusalén, pero dura solo 4 años. En estas tierras encontramos muchas construcciones que tienen que ver con ese período. Entre ellas, la ciudad subterránea de los caballeros cruzados Hospitalarios.

Cerca de la frontera con Líbano, nos alojamos en un kibutz. Es la vuelta a los orígenes, a la agricultura. Al principio era el asentamiento de los que estaban en los países de Europa del este, y traen ideas socialistas. Se podría traducir como: Granja Colectiva, todo lo colectivo pertenece a todos. No hay sueldos, sino algo fijo e igual para todos. Los más grandes llegan a 1.000 personas (en Israel hay 270 Kibutz). Por estar en la frontera con el Líbano se siente la situación de guerra. Hay bunkers, alambrada, refugios, construcciones bajo tierra.

Galilea - Israel, 24/06/98

Estamos en lugares históricos para tres de las principales religiones del Mundo. Musulmanes, Judíos y Cristianos encuentran en estas tierras bases fundamentales de sus ideas y sentimientos.

Las iglesias cristianas se ubican con el altar a oriente, las mezquitas musulmanas apuntan a La Meca, y las sinagogas judías ponen su altar en dirección a Jerusalén.

Visitamos el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del sermón de la Montaña que dio Jesús. También recorrimos una sinagoga del siglo IV que fue construida con piedra caliza, de un yacimiento que estaba a 5 Km. de distancia. Lo hicieron para diferenciarla de las otras casas, y ello demuestra la importancia al culto.

Cuando muere el rey, los romanos dividen Israel, entre 3 de sus hijos así:
- Arquéalo recibe Jerusalén (Judea)
- Filipo recibe las Alturas del Golá,
- Herodes Antipas se convierte en rey de Galilea.

Herodes funda Tiberiades en honor a Tiberio - emperador romano de la época.
Los evangelios no nombran Tiberia, pues fue construida sobre un cementerio por paganos y es centro espiritual del pueblo judío entre los siglos II y IX. Al ser ocupada Jerusalén, Tiberia fue su sustituta como lugar de culto.

Para mayor información histórica nos recomendaron el libro:
"Viaje a la Tierra Santa" Ed. Rouven Dorot - ISBN 9654780216
Publicado por Doco Direc.: 33 hayetzira st. ramat dam 52521
Autor: Dr. Ramdel D. Smith (Año 1997).

Otros lugares visitados: El Mar de Galilea, la Iglesia de la Anunciación en Nazaret, y las orillas del Río Jordán lugar de los primeros bautismos (nos alojamos en el Hotel Carmel)

Después de las invasiones turcas - imperio Otomano - el territorio quedó arrasado. Ahora se plantan cerca de 3 millones de árboles por año, para recuperar la zona.

Jericó está en territorio Palestino. Ahí están las ruinas de la ciudad más antigua del Mundo, tiene 9.000 años. Hay 20 capas de ciudades, en las excavaciones arqueológicas.

Historias al borde del Nilo (EGIPTO)

Asuán - Egipto, 16/06/98

Desde El Cairo en tren hasta Asuán, luego en avión por el día un poco más al sur (Abu Simbel). Más tarde por barco recorrimos desde Asuán al norte hasta Luxor (Hotel Sonesta St. George) pasando por el Templo de Edfu entre otros lugares históricos. Finalmente desde Luxor tomamos nuevamente el tren hasta El Cairo para completar el recorrido por el Nilo.

En las distintas escalas del crucero por el Nilo hicimos distintas actividades: paseamos en barcas de madera a vela (felucas) para ir a unas islas, conocimos a los nubios (pueblo negro en Egipto), visitamos el Santuario de Isis en Filae, el Templo de Horus en Edfu, el Templo de Sobek y Haroeris en KomOmbo donde anduvimos en carruajes tirados por un caballo (calesas), tomamos fotos a los colosos de Memmon (Amenofis II), y nos bañamos en el Nilo.

Es impresionante la obra antigua, pero también la moderna: El santuario de Abu Simbel fue trasladado varios metros más arriba, cuando se hizo la represa de Asuán (la segunda más grande del Mundo) y se desbordó el río Nilo. El proyecto finalizó después de cuatro años de trabajo (1968), ya que fue necesario cortar la obra y trasladar pieza por pieza, desmontando todo y reubicándolos en un lugar similar al original. Las obras costaron unos 40 millones de dólares americanos.

Algunos datos de historia y cultura egipcia:

El gato representa a la diosa Bastet de la fertilidad de las mujeres.

Los faraones llevan dos "cartuchos" (el nombre original y el dado al ser coronado).

Osiris: dios de la vida, es el Faraón después de muerto.

Anubis: dios de la muerte y del inframundo (jackal)

Horus: es el halcón hijo de Osiris e Isis.

Hathor: diosa de la belleza y la música. Sus ojos de vaca, dan origen al piropo: "que ojos de vaca tienes".

Sobek: dios de la fertilidad del Nilo - cocodrilo.

El escarabajo es símbolo de la renovación de la vida (a su alrededor se deben dar tres o siete vueltas).

Los palacios son de adobe, no tienen demasiado lujo pues se da mas importancia a la vida después de muerto, por eso las tumbas que empezaron siendo a flor de tierra tapadas con escombros, pasaron a hacerse de granito.

En el zodíaco egipcio las parejas son los puntos cardinales, las mujeres solas son las estaciones, las manos representan las horas del día, las 12 personas en total son los meses, y los otros símbolos son las 54 semanas del año.

Bases de la religión musulmana, el Islam:
- "Ala es grande, y no hay más dios que Ala y Mahoma su profeta".
- Las oraciones musulmanes son 5 y se convoca desde los minaretes, a diario.
- Ayuno de Ramadam (mes 9 del calendario lunar) durante la luz del día solo trabajo.
- Peregrinaje a la Meca (al menos una vez en la vida, si el dinero sobra).
- Zakat: limosna 2% directamente al necesitado, por ejemplo el ahorro del Ramadam.

En El Cario (conocida como "la ciudad de las 1.000 mezquitas", aunque ahora tiene más de 10.000) visitamos la Mezquita de Alabastro (Mohamed Ali) donde obviamente es obligatorio para hombres y mujeres descalzarse y cubrirse los hombros. Conocimos las pipas árabes (Narghile o shisha) con tabaco de manzana y agua de rosas, que se comparte en ronda de amigos (como si fuera un mate) y en bares se sirve con boquillas descartables en el mejor de los casos.

El poder de las pirámides (EGIPTO)

El Cairo - Egipto, 15/06/98

Mucho calor y caminatas al mediodía al rayo del sol (hay 40 grados, pero se soporta mejor que en India, es un clima seco, no hay ni una sola nube). Hay policías/militares por todos lados, con metralletas por la calle. En el ómnibus tuvimos algunos guardias de seguridad de particular con la uzi bajo del saco. En la puerta de los monumentos mucho control, rayos y detecta metales por todos lados, incluso para entrar al hotel. En el desierto se ven desplegados los Tanques Militares. El Cairo es una ciudad bastante moderna, de contrastes de edificios altos con barrios pobres, pero el control policial se debe a los atentados terroristas (4 millones de turistas al año visitan Egipto).

La ciudad es un caos, no respetan ninguna regla de tránsito y se complica para cruzar la calle. Los egipcios son muy molestos, te quieren vender cualquier cosa. Andan todos con túnicas y pañuelos en la cabeza. Es cierto que ofrecen camellos a cambio de las mujeres del grupo, pero no está claro si es una oferta seria o simplemente una estrategia de venta de artesanías. El feriado oficial es el viernes, pero el domingo cierran algunos comercios cristianos.

Egipto es el Nilo. Hay poco mas allá de sus márgenes. A las orillas del Nilo es donde están las ciudades, con mucho verde, y de repente el paisaje se vuelve desierto, arenoso, es increíble. El Nilo va de norte a sur, por lo que la ribera Este es símbolo de vida (donde hay casas) y la ribera Oeste es oscuridad y muerte (donde están las tumbas generalmente).

Hoy recorrimos las tres pirámides de Giza, y la famosa Esfinge, que conforman la vista típica de este país Africano (el único de ese continente que visitaremos en el viaje). Un país realmente milenario. Hoy 2 millones de personas viven en El Cairo.

Las pirámides están casi alineadas (Keops, Kefrén, Micerinos), y un poco más lejos está la Esfinge, obra que data del año 2400 AC y representa al Faraón (cuerpo de león y cara de hombre, con barba postiza - símbolo de sabiduría - doblada cuando representa a un dios). Todo el conjunto a esta altura está casi invadido por la ciudad que crece, y desde el hotel se puede ver todo. Los turistas siempre sacamos las fotos para el otro lado, donde aparecen las pirámides y de fondo está en infinito desierto.

Pudimos entrar a una de las pirámides, por unos túneles muy angostos y donde hacia mucho calor, mucha humedad, fue impresionante estar ahí adentro. Es increíble estar viendo esas construcciones que tienen miles de años de antigüedad, la perfección con la que fueron construidas y como se han conservado, todo lo que hemos visto en Egipto es así, cuesta creerlo.

También estuvimos en la primer pirámide que se construyo en Egipto (la pirámide escalonada de Sakkara con 69 metros de altura) y en Memphis (fundada en el 3100 AC como primer capital de Egipto) donde vimos la estatua de Ramses II. Los puños cerrados en las estatuas no son por nada simbólico, sino simplemente para que no se rompan los dedos.

Todo en general muy bien conservado (a pesar de las invasiones y los robos), todavía se encuentran los relieves en las paredes que parece que hubieran sido hechos ayer, y algunos conservan un poco de la pintura original. Los que más han sobrevivido, son los que permanecieron muchos años cubiertos de arena. Los franceses (vía invasión de Napoleón) trajeron los primeros mapas y estudios de Egipto.

Antes de empezar el recorrido por el río Nilo, pasamos a comprar esencias, perfumes (Jain Super Store) y "cartuchos". El típico colgante (recuerdo de Egipto) con inscripciones en jeroglíficos. Luego tomamos el tren a Asuán (Cía Wagon Lits), que es como meterse en una novela disfrutando de un viaje de más de 6 horas por la noche en coche-cama.

Cuando hice el lanzamiento del programa de radio desde Montevideo, dije que saldríamos al aire siempre que consiguiéramos un teléfono, y que quizás en algún caso esto no sería fácil, y en tono de broma agregué "en las pirámides por ejemplo no debe ser fácil conseguir un teléfono". Dicho y hecho, a la hora en que debía llamar a Montevideo para salir al aire, estaba en pleno paseo por las pirámides - imposible conseguir un teléfono.

A la semana siguiente estaría de nuevo en El Cairo intentando hablar a Montevideo por teléfono, y lo cómico y anecdótico fue que exigían pagar por adelantado la llamada, indicando cuantos minutos uno pensaba hablar. Completados los minutos pactados el operador de la empresa telefónica se metió en la llamada (hablando en árabe al aire en la radio) indicando que el tiempo había terminado, y que si quería seguir hablando tenía que asomarme de la cabina para pagarle el tiempo adicional.

Algunas palabras más en árabe como para aprender el idioma: "iala" (vamos), "habibi" (amor), "Sabaj el jer" (buenos días).

Oro negro en el desierto (EMIRATOS)

Dubai - Emiratos Árabes, 13/06/98

Una ciudad moderna, con olor a nuevo, hiper limpia y prolija, que hasta parece que no viviera gente, llena de rascacielos espejados, edificios con formas raras y autopistas. Así es Dubai, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU). Un par de palabras importantes en árabe: "Salem Aleikum" (hola), "Shukran" (gracias).

Es un cambio radical la diferencia con los países anteriores (China, Thailandia, Nepal, India). Acá la gente tiene mucho dinero, y eso se ve en las calles (autos y camionetas 4x4 último modelo, joyas, comercios internacionales, shoppings). Incluso a los que utilizan ropas árabes (túnica blanca y pañuelo en la cabeza) se les nota que tienen dinero. El lujo se nota incluso en la línea aérea (Emirates Airline) con azafatas de todas partes del Mundo. Dubai es un excelente lugar para comprar oro, por variedad, precio y calidad.

Lo que llama la atención son las mujeres. Se ven muchas con velo, no dejan que se les saquen fotos, y algunas tienen una especie de chapa (burkha) que les tapa la cara. Siguen con sus costumbres machistas de otra época. Todo viene dividido para hombres y mujeres, hasta el ómnibus. Pero hay mujeres occidentales, que viven sin tener que acatar toda esa cultura. Algunas compañeras fueron a la playa pública (golfo pérsico) y se volvieron, pues se sintieron muy incómodas con la mirada babosa de todos los locales.

Es el primer mundo, decorado con cultura musulmana. No hay ruidos en la calle, ni caos, ni gente pobre, ni tuc tucs y todo es caro. Mucha tecnología de punta, muchos ingenieros y empresarios del mundo occidental trabajando en las petroleras internacionales. Solo 20% de la población es local, hay muchos extranjeros, aunque la mayoría son de países vecinos pobres que vienen a hacer el trabajo duro. Los locales trabajan en el gobierno, tienen mucha licencia, salud, universidad gratis, educación, comida y alojamiento.

Los emiratos reúnen a siete reinos desde 1971. Cada emirato tiene un jeque y juntos eligen a un presidente. Hasta los años ’60 esto era un desierto con un pueblito de pescadores al lado del río. Encontraron petróleo (producen 160 mil barriles por día en Dubai, y 2 millones en Abudabi) y todo lo demás es fácil de imaginar. Son solo 3 millones de habitantes, de los cuales 1 millón vive en Dubai. A pesar de que tienen petróleo como para 150 años ya están diversificando (oficinas de empresas y puerto) para poder sobrevivir cuando se les acabe el “oro negro”.

Todo esto hace que la ciudad parezca artificial, irreal. Un oasis tecnológico, arquitectónico y todo lo que se les ocurra en el desierto. El calor es infernal, a la hora de las siesta no hay nadie en la calle. La sensación es similar a tener un secador de pelo tirándote aire caliente encima todo el tiempo. Al mediodía una calle recién asfaltada no dejaba de hacer burbujas, pues no enfriaba.

Con un amigo, aprovechando el día libre salimos a caminar a las 10 de la mañana, y nos cocinamos hasta las 5 de la tarde en que volvimos al hotel. En pleno mediodía entramos a un Pizza Hut, donde sin preguntarnos nada, nos trajeron refrescos pues no podían creer que alguien estuviera caminando con ese calor (hay canillas públicas de agua potable por todos lados para tomar agua y no morir deshidratado).

No solo vacas sagradas (INDIA)

Jaipur - India, 09/06/98

Luego de Agra, nos lanzamos por tierra (4 horas de ómnibus) hacia Jaipur, que fue la capital de la India en la antigüedad. A poca distancia de Agra visitamos de camino la "Ciudad abandonada" de Fathepur Sikri (fatherpur significa victoria), donde en el siglo XVI funcionaba el palacio real.

Se convirtió en capital pues fue el segundo rey que logró dominar sobre toda la India. Este monarca tenía tres mujeres de distintas religiones (musulmán, católica y budista) pero ningún hijo. La ciudad fue abandonada por falta de agua, pero la belleza se mantiene por tratarse de una construcción en piedra.

Jaipur es conocida como la ciudad rosada. Es una ciudad ruidosa, movida, con mucha gente en tuc tuc, bicicletas, triciclos, elefantes, camellos, burros, autos y ómnibus. Todo lleno de barro, mugre y viejas construcciones descuidadas.

Nos alojamos en el Hotel Jai Mahal, que tiene un ajedrez gigante con figuras típicas de la India, donde aprovechamos para divertirnos un rato más allá de las excursiones y las compras. En la piscina del hotel nos bañamos, hasta que llegaron unos indios de traje, que se sacaron la ropa y se tiraron así como venían de la calle.

En televisión se pasan muchos videos musicales (Channel V por ejemplo), principalmente bandas de sonido de películas, ya que India es uno de los principales productores de cine del Mundo. Se refleja la influencia que hindúes y árabes han tenido sobre España. Jaipur es el origen de los gitanos del mundo.

En la ciudad visitamos el Palacio de los Vientos una gran fachada con ventanas, donde las mujeres se instalaban a mirar la calle pasar.

A lomo de elefante subimos a la ciudad de Amber en las montañas con una belleza increíble. Arriba está el Fuerte de Amber, que es dios de la guerra (hijo de Shiva). También visitamos el Observatorio (en un día nublado), para ver relojes de sol con una precisión de 20 segundos y 5 segundos según el tamaño.

Obviamente como parte del tour nos llevaron a tiendas (telares en Agra, alfombras en Jaipur), siempre más caro de lo que se puede comprar en la calle.

Nueva Delhi - India, 10/06/98

En Nueva Delhi (son 6 horas de ómnibus desde Jaipur) vimos un Pilar de Hierro (Ashoka) del siglo IV AC (mide 7 metros de altura por 50 centímetros de diámetro), la Mezquita de Jamma y la tumba de Humayun.

La ciudad con sus 16 millones de habitantes es mucho más occidentalizada, con edificios, shoppings, y locales de comida rápida con cadenas internacionales. La India es una gran mezcla, que acá se ve reflejada. Existen 18 idiomas oficiales, y se ven barrios enteros musulmanes. El 50% de la población india es analfabeta. Tienen serios problemas con el crecimiento de la población. Ya son 1.000 millones y en 1947 eran "solo" 300 millones. Crecen 19 millones por año.

El PBI per capita de la India es 10 veces mas grande que el de Nepal (200 dólares por año), y en Dubai que es nuestro próximo destino (donde la temperatura es mayor, al punto que al mediodía la gente no sale a la calle, pues "se te derriten las suelas de los zapatos") es 100 veces mayor que Nepal.

Los verdaderos Indios (INDIA)

Varanasi - India, 06/06/98

Salir de Nepal no es fácil, el vuelo de 40 minutos suele sobre venderse, y un grupo como el nuestro de más de 100 personas les complica la planificación, así que el primer grupo de viajeros tuvo que discutir mucho para que nadie quede sin volar (aplaudieron en el aeropuerto, bloquearon los accesos al check-in y armaron mucho ruido). Nosotros llegamos con todo resuelto, pero el viaje igual es pesado.

El vuelo tampoco es sencillo. Por el calor debe carretear mucho para despegar, y además hace una escala donde bajan algunos y sube más gente. En el avión no hay aire acondicionado, te morís de calor, pero es algo bueno, pues afuera al bajar hay más de 45 grados de temperatura (el cambio de temperatura sería mortal).

Al llegar al aeropuerto de Varanasi, nos metieron en una pieza pequeña, con dos ventiladores de techo que movían un poco el aire caluroso, y nos decían que teníamos "sobre equipaje" y nos cobraron una tasa (coima) para poder ingresar al país. Con ese calor, era imposible discutir.

Varanasi, la ciudad sagrada, es el centro espiritual de los indios (los de la India, y no los aborígenes americanos con plumas de colores y taparrabo que nos enseñaron en la escuela). Las vacas tienen vía libre en las calles como Madanpur Road, todo se detiene pues nadie se anima siquiera a ahuyentarlas. En realidad había sacrificios de vacas hasta el siglo IV, cuando los Brahmanes se convirtieron en vegetarianos (quizás para mejorar su imagen frente a la competencia Budista).

Lo que más aspira un hindú es bañarse en las aguas sagradas del Ganges (la ciudad nunca duerme, pues hay ceremonias toda la noche), y el espectáculo de ir a ver el amanecer al río es muy recomendable, es algo único, irrepetible. Un gran río ancho donde uno ve placer en las caras de los indios que se bañan y cantan felices. Obviamente en este río, quien puede pagarlo, cremará a sus muertos con maderas de sándalo (Dasasvamedha Ghat, Manikarnika Ghat, Man Mandir Ghat o Lalita Ghat) , o al menos traerá sus cenizas para tirarlas aquí.

Tanto budistas, hinduístas y sijs plantean la cremación. Al moribundo se le dan dos gotas de agua del Ganges. Se creman todos los muertos salvo los niños menores de 8 años, los leprosos, y los que murieron en accidentes.

Los varones de la familia del muerto se rapan totalmente. Para los indios, Cristo es la reencarnación de uno de sus dioses. La esvástica que encontramos en muchos edificios, es un símbolo chino que significa progreso.

Pueden ver fotos y más comentarios en la web de Bernard Cloutier a quien no conozco pero tiene muy buenos relatos.

Agra - India, 07/06/98

Esta ciudad de monumentos se caracteriza como la "ciudad del amor" por tener el Taj Mahal (Taj significa corona, y Mahal es palacio), que sin embargo es una hermosa tumba de mármol que Shah Jehan construyó para su esposa Mumtaz, con el trabajo de 20.000 personas y que llevó 22 años (desde 1631). Nunca llegó a ver su obra terminada, pues murió antes. Además estuvo preso por su hijo en sus últimos años de vida, y miraba la construcción del templo desde el fuerte de Agra. Nosotros lo veíamos desde la habitación del Hotel Taj View en el que nos alojamos.

Los cuatro minaretes (torres) están inclinados hacia afuera por miedo a que en un derrumbe destruyeran en Taj Mahal. Está construido sobre 80 pozos de madera para evitar los movimientos sísmicos. Además como medida de protección ante futuras obras que traten de opacar el templo, se construyeron grandes jardines, y templos complementarios para demarcar la zona, y del otro lado del río, no se puede construir por las características del terreno. Una visión perfecta de futuro.

Es realmente increíble el trabajo que tiene con miles de piedras preciosas incrustadas en mármol representando flores y salmos del Corán. Un guía local se te ofrece por unas monedas para con una linterna mostrarte las piedras traslucidas y te dice los nombres de las joyas. A mitad del recorrido otro te muestra las tumbas (la de la reina en el centro, y la del rey que es la única cosa asimétrica del lugar) y te pide dinero. Luego sigue el primer guía contigo y al finalizar te vuelve a pedir dinero (uno piensa que la propina de las tumbas es para ambos), igual son unas pocas monedas.

En estos países todo sirve para pedir una propina (tip), incluso para cruzar la calle hay alguien que se anima a pararse frente al tráfico (camiones, ómnibus, vacas, elefantes, camellos, burros) y luego te pide dinero. A ese trabajo nosotros lo bautizamos "cruzador", una profesión con mucho riesgo.

Hinduismo tras el Himalaya (NEPAL)

Katmandú - Nepal, 04/06/98

Shiva (esposo de la diosa Kali) es dios destructor, pero también creador, con el tercer ojo en la frente, es la principal deidad aquí venerada. En Nepal conviven el budismo tibetano y el hinduismo. Estamos en el año 2.541 de Buda (cada año dura 360 días pero comienzan en febrero), y se espera que un próximo buda llegue en el año 5.000.

Al rededor de las estupas (la de Bodhnath es la mas grande del Mundo) hay unos cilindros de metal los cuales se hacen girar mientras se camina alrededor orando. Fue muy ridículo llegar a Uruguay y ver "Los viajes del doce" con un programa de TV dedicado a Nepal, donde mostraban como una gran excepción la posibilidad de ver a los lamas (monjes) rezando, cosa que es de todos los días, y para todo público.

Algunas palabras importantes en hindi: namaste' (hola) & dhanya-waad (gracias).

Los padres suelen elegir a las parejas de sus hijos (en el diario publican los ofrecimientos). Las mujeres casadas no salen sin sus maridos. El sistema de castas es algo muy extraño para nosotros, pues nada tiene que ver con las clases sociales, se puede ser rico o pobre en cualquiera de las castas. Por ejemplo nuestro guía en Nepal era de la casta de Bramines, y su jefe era Chetri, y por lo tanto el jefe no le daba ordenes directas, pues le debe respeto aunque sea su subordinado. Las castas son cuatro:
- Brahman/Bramines (estudiosos, profesores, sacerdotes, gobierno)
- Kshatriya/Chetri (terratenientes, policías, gurkas, militares)
- Vaisya (burgueses, comerciantes y agricultores)
- Sudra (artesanos, carniceros, limpiadores, marginados).

La ropa de los locales es sobria, los hombres con camisas y pantalones de lino, y las mujeres se visten como hindúes con túnicas (sari) con las que se envuelven, algunas hasta tienen pintado el lunar entre los ojos (en el hotel me contaban que es algo más de estética que de religión, al menos en las mujeres más jóvenes).

Los vendedores te hablan bastante en español y en casi todos los idiomas saben las palabras básicas. Dicen cosas como "bueno, bonito y barato", "mujer bonita" o "guapa". Muchas veces por el acento nos confunden con italianos o españoles, y como en todos lados (por culpa de estar afuera del Mundial de Fútbol) al decirles Uruguay, entienden Paraguay.

Según dicen la edad promedio en que se mueren es 57, por la falta de higiene, médicos y educación. La vaca es sagrada, y si matas una te dan 15 años de cárcel, y si fue accidental te aplican una gran multa. La ropa fúnebre es de color blanco.

Se tiran más de 100 litros de leche diariamente como ofrenda a Shiva. Se vuelcan sobre un "falo" de piedra que representa al dios, y luego llega al río Bagmati que conduce al Ganges. Los niños más pobres no pueden tocar la leche hasta que llega al agua, por lo que con botellas de plástico, juntan esa leche mezclada con agua, barro, excremento de los monos, y otras cosas que están en el río (entre ellas los restos de las cremaciones que allí se realizan). Algo demencial para un país tan pobre.

Otro contraste es el hecho que Nepal sea el segundo país más caudaloso del mundo y sin embargo no tenga represas por falta de inversión. No hay suficiente luz eléctrica, y tampoco abunda el agua potable. La pobreza es un rasgo general del país. Por ejemplo estamos en un hotel cinco estrellas y sería como uno de dos en Uruguay, muy prolijo pero bastante venido abajo y viejo.

A 1.400 metros de altura, visitamos la ciudad medieval de Bhaktapur, que tuvo su esplendor en el siglo VIII y aún continúa siendo sitio de campesinos y alfareros. Fue en este lugar que se filmó "El Pequeño Buda" de Bertoluci.

Un templo interesante en Bhaktapur es el Nyatapola del año 1700 que es el más alto y tiene una escalinata de 5 niveles: guerreros, elefantes, leones, grifos y dioses. Se supone que cada nivel es mas fuerte que el nivel anterior.

Nos levantaron a las 4:50 de la mañana para ir a Nagarkot a ver el Monte Everest al amanecer, y estaba nublado y no lo vimos.

Pero obviamente Nepal tiene muchísimo más para conocer. Callecitas angostas y zigzagueantes, sin veredas, llenas de tiendas con inciensos, blusas y pantalones hippies de muchos colores. Otra cosa que lama la atención es que hay montones de lugares para acceder a Internet.

Royal Chitwan National Park (NEPAL)

Chitwan - Nepal, 01/06/98

Antes de partir al paseo-safari que realizaríamos en el Parque Nacional de Chitwan, visitamos algunos palacios reales, que como en todas las construcciones importantes, predomina la madera (Katmandú significa "casa hecha de madera") y tienen tres ventanas pues el rey tenía dos mujeres, y para dirigirse al pueblo se asomaban juntos. Una de las ventanas más importantes es del siglo XVII y tiene 2.500 encastres en su decoración, pues no utilizan clavos. Son construcciones que mezclan tres estilos distintos: XVII, Indú y Victoriano.

Un indicador de pobreza (al menos para los ojos de un occidental), es que casi no se ven lugares de juego para los niños, son pocas las escuelas y los niños están en las calles. Esto último contrasta con países como Estados Unidos, que por el contrario no se ven niños en la calle (en realidad casi no se ve gente en la calle caminando o de compras: del garage del auto, al garage del shopping). De todas maneras encontramos Scouts tanto aquí, como en Thailandia.

Ahora si rumbo al parque Chitwan (1.750 metros de altura), recorremos en ómnibus una ruta sinuosa que acompaña un río caudaloso (Trishuli, si mal no recuerdo), en el cual hicimos una escala para hacer rafting en gomones. Son caminos de piedras, si miras para atrás parece que hubieras caminado colgando de las montañas ya que van por el borde de las mismas, y alrededor son todo montañas. Las más bajas muy verdes y con plantaciones de arroz y maíz, con casas en las laderas, las más altas están mas lejos y lo que se ve son los picos nevados. El río una belleza, parecía que fuéramos caminando por el medio de una postal, realmente hermoso.

Como las rutas son muy angostas, antes o después de una curva tocan bocina como locos. Banquina no hay, de un lado es pared de piedra y del otro precipicio. Acá no te dejan alquilar auto sin chofer.

Por los caminos es impresionante ver hombres y mujeres cargando unas cestas enormes en la espalda (sherpas), las que sostienen con una cuerda que pasan por la frente, es asombroso ver como llevan ese peso. Incluso vi un hombre viejo y flaco, cargando en sus espaldas una heladera. También al borde de los caminos se ve gente vendiendo cosas para los pobladores locales. Una carnicería al lado de una peluquería, ambas en la calle, una silla, un trapo en el piso, sin heladeras obviamente, y lleno de moscas.

En el parque lo que más cerca se tienen son elefantes: pueden levantar 250 kilos con la trompa, se emborrachan cuando comen caña de azúcar, duermen una hora apoyados en un árbol (acostados solo pueden dormir media hora de cada lado por el peso), se ayudan en la manada cuando van a parir (por la altura), y para calcular su tamaño se puede medir el diámetro de la huella delantera y multiplicar por dos.

Elefante Asiático vs. Africano: espalda convexa (joroba), chichones en la cabeza, un dedo solo en la trompa, colmillos mas chicos, orejas mas largas.

Nos alojamos en el Machan WildLife Resort, un nombre que muestra a las claras la vocación al turismo, pero que a pesar de las promesas solo puede verse un rinoceronte en las recorridas (el tigre nunca está a pesar que lo buscamos). Si bien no era realmente "salvaje" es un lugar agreste, sin electricidad (un generador movía 2 horas por la noche el ventilador de techo). Los billetes se reconocen por los dibujos de animales (tigres, elefantes, rinocerontes), pues aquí el 60% de la población es analfabeta.

El primer grupo (que viaja un día antes que nosotros a cada paseo) tuvo problemas de vómitos y diarrea en el Safari, así que decidimos contratar un médico local para que nos acompañe (pagamos U$S 10 cada uno), pero por suerte no lo necesitamos.

[Actualizado el 03/03/2008 - Ver comentarios]